Författare: Pierpaolo Montali
Jag ska precis packa bilen med den stora mängden bagage för en familj som ska åka iväg i ett par veckor på en kort sommarsemester. De kommer att resa ungefär 1 050 kilometer för att nå sin destination, tillsammans med min ständigt närvarande dykutrustning. Destinationen: Marina di Pisciotta, i provinsen Salerno, efter Amalfikusten och före Policastrobukten.
Många tvivel och funderingar dyker upp i mitt huvud: avståndet hemifrån först och främst, och sedan destinationen, en plats som inte verkar ligga i närheten av de så kallade "tjänster" som jag tror att jag trots allt är alltför van vid.
Jag hade fel.
När vi anlände till semesterbyn fann vi en vacker, familjevänlig atmosfär som omedelbart fick oss att känna oss bekväma och framför allt min tvååriga dotter att slappna av.
Senare, när jag vandrar längs stigarna omgivna av kustvegetationen i byggnaden med utsikt över havet, börjar jag känna lukten av luft, annorlunda än den jag vanligtvis andas i en storstad. Jag tittar på mitt älskade flytande element nedanför, intensivt och transparent blått, sedan hör jag vinden komma från fjärran som bryter vågorna, natten på stranden, medan jag sover i ett bekvämt och nästan TV-liknande hus med bambuväggar placerade nära stranden på en klippig höjd.
Jag inser att Cilento, Capo Palinuro och den närliggande Marina di Camerota börjar attrahera och fascinera mig oemotståndligt.
Jag påminns då om den klassiska myten, studerad i skolan och översatt från forntida språk, om PalinuroAeneas rorsman, som, efter att ha nått dessa stränder under sin resa på flykt från Troja, härjat av akajerna, blev vansinnigt förälskad i Kamaraton, en flicka vacker som en gudinna men med ett hjärta av sten, som inte återgäldade hans kärlek. I desperation bestämde sig den unge mannen för att följa sin älskades avbild till havets botten och gav därmed sitt namn åt hela Kap. Under tiden förvandlades flickan till en öde klippa av Venus, vilket straffade henne för hennes kyla.
Det sägs att Camerota idag står på dessa klippor, på en enslig kulle söder om den imponerande Kap Palinuro, där de färgglada medeltida husen och renässanspalatsen är avdelade av gränder och smala gator ofta krönta av valv.
Cilento och dess hundra byar, alla olika från varandra, men förenade av något som gör dem unika och extraordinära: Skönhet.
Men platsen är inte bara detta: den är också armonia, känslan av uppriktig gästfrihet, som kommer från glädjen att välkomna en vän eller släkting som återvänder efter långa perioder av frånvaro, är också det lokala hantverket med de olika terrakottaverkstäderna eller olivträsnidarna, såväl som korgflätarna.
Alabaster
När jag några dagar senare passerar dykbåten under den enorma majestätiska Kap Palinuro, känner jag mig liten mitt i en orörd natur, i en tid som på sätt och vis tycks ha stannat av och lämnat bakom mig ångesten, spänningen och stressen i ett liv som ibland är alltför turbulent.
Det här var vad jag letade efter – tänker jag för mig själv – och med dessa premisser förbereder jag mig nu för att utforska de blå djupen i detta marina område som ser på mig, fruset i århundradena och medveten om sin egen hårda skönhet, nästan som om jungfrun Kamaraton levde igen och reste sig ur myten och förnyade sin råa skönhet.
Jag väljer sedan min destination: "Infreschi och Masseta Coast marinområde”, en sträcka av kalkstenskust som sträcker sig ut i Cilentohavet och som börjar vid slutet av Lentiscelle-stranden upp till några hundra meter från den lilla byn Scario, där denna kuststräcka erbjuder oss inte bara utsikten, utan också en labyrint av underjordiska håligheter uthuggna av underjordiska floder.
I detta magiska sammanhang riktar jag min uppmärksamhet mot Santa Maria-grottan, vilket påminner mig om en både sorglig och fascinerande historia och som jag gärna vill berätta här.
Min tolk av lokal skönhet är Paolo Gay, från Turin precis som jag och ägare till dykcentret Marina di Camerota, öppet varje år från april till oktober.
Jag har känt Paolo i över trettio år: han kanske faktiskt inte minns det nu, men han var en av de unga badräddarna vid poolen där jag lärde mig simma i Turin, sedan pensionerade jag mig med det allra nödvändigaste och bestämde mig för att komma och bo på denna förtrollande plats efter att ha utforskat den som en absolut pionjär (under vattnet) på 70- och 80-talen.
Under ett samtal med honom i skuggan av hans dykcenters tak upptäckte jag att ett litet samhälle av Turinbor hade bosatt sig här sedan mitten av 70-talet och att dess medlemmar gradvis öppnade de första dykcentren och andra företag i detta fantastiska område.
Paolo Gay är ett sant exempel på någon som älskar sin passion och har förvandlat den till ett yrke som tjänar de människor som besöker honom: dykning. Det är därför jag får en personlig kontakt med honom nästan automatiskt.
Han har varit dykare sedan 1968 och deltog i federala kurser som vid den tiden, snarare än att utbilda studenter, naturligt valde ut dem och därmed lärde han sig att hantera alla situationer.
Idag är han en perfekt syntes av erfarenhet, förmåga och passion, vilket gör det möjligt för honom att erbjuda sina kunder en mängd olika mycket långa dykturer som verkligen kan tillfredsställa alla.
Generellt sett är grottorna i detta marina område inte lämpliga för så kallad teknisk dykning: för det första eftersom de mestadels kan definieras som enkla marina hålrum, ofta belägna några meter djupa, väl upplysta och med breda ingångar, delvis för att de ligger i områden där det under högsäsong inte är lätt att hitta den tekniska påfyllning och specifika assistans som sådana dyk skulle kräva, på grund av en tillströmning av turister som tvingar operatörer i sektorn att koncentrera sig maximalt på att hantera den vanliga dagen till sjöss.
"Grottan" vi ska prata om skulle med rätta kunna definieras som sådan, eftersom den är karst och har en klassisk flodstensbotten, som ligger efter några dussin meter horisontell penetration från havet i det marina skyddade området Marina di Camerota, zon: A, ett absolut reservat och som vi har tillgång till eftersom vi guidas av det enda lokala dykcentret, vår vän Paolos.
Det utforskades av en grupp speleologer från Friuli 1987 som också undersökte det.
Den har en bred ingång från havet, som ofta är fallet i dessa trakter, som är ungefär tio meter djup och är ungefär hundra meter lång i hela sin utsträckning.
Det speciella med denna dykplats beror på den betydande haloklinen och termoklinen som uppstår under dyket: den senare vilseleder särskilt de mindre försiktiga dykarna, eftersom den får havsvattnets temperatur att sjunka från de ursprungliga 22/25 °C till de 13 °C som sötvattnet i det nedsänkta dykhålet kan ha, vilket på mycket kort tid kyler ner entusiasmen hos de lättklädda dykarna.
Vid den här typen av dyk är det viktigt att ha minst två kraftfulla, separata ljuskällor, så att dykaren kan njuta av de suggestiva bilderna av det klippiga inre, nyanserade av mötet mellan de två vattnen: havets salta vatten med erosionsvattnet från land ovanför.
Stylad speleologisk hjälm
Detta är ett tillfälle för mig att återigen testa min Styled-grotthjälm med dess kraftfulla lampor, såväl som den nya bärbara multi-LED-ficklampan, som jag överlämnar till min vän och dykkamrat Marco Ceccarelli, upptagen som jag är med undervattensfotograferingsutrustningen i meanderns olika smala passager.
Själva grottan är tillgänglig för alla med god dykerfarenhet, förutsatt att de är försiktiga och har rätt utrustning.
Vid ingången till grottan riktar Paolo sin lampa mot en pelare av ren alabaster som lyser upp, vilket ger verkligt suggestiva transparenta bilder.
Längst ner i grottan, efter en serie passager mellan tinnar av olika former, kommer man in i en luftig kammare som innehåller konkretioner som stiger ner ovanifrån, vilka förenas med de som förr i tiden, när havet uppenbarligen låg mycket längre nedströms än nu, uppstod underifrån. Här hittar man den berömda konkretionen av stalaktiter och stalagmiter som bildar en sorts naturlig staty som liknar en madonna, därav grottans namn.
Genom att höja ljusstrålen och rotera den trehundrasextio grader kan man se en lång stege som reser sig uppåt, där man kan se ett hål i valvet i berget.
Så, innan jag fortsätter och stoppar tillbaka regulatorn i munnen och huvudet under vattnet, efter att ha tagit mina fotografier, faller det mig naturligt att fråga Paolo vad den där trästegen är och vem som placerade och använde den där förr i tiden. Han avfärdar mig med några nickar och säger att han utanför kommer att berätta historien om strambaien, som sänkte ner hinkar här för att svalka sig och dricka av det färska källvattnet under de slitsamma arbetstimmarna i solen med att skörda spartagräset. Idag används dock stegen av landguiderna i nationalparken Cilento och Vallo di Diano för att följa med turister som vill besöka grottan landvägen.
Konstiga familjer
Jag går således genom grottans sista spännande steniga passager, vilket förvärrats av Paolos val att passera genom områden som inte är bekanta för stamkunder, med min medfödda nyfikenhet i åtanke: vilka var dessa kvinnor och vad gjorde de där inne med det naturliga gräs de samlade?
Således, under vår återkomst till jollen, återuppstår historien om att skörda spartea, en lokal medelhavsbuske, från det förflutna. Detta gräs, torkat och behandlat, användes en gång för att skapa libbani eller tunnari, flätade rep gjorda av detta gräs indränkt i havsvatten. De otvinnade repen gjorda av detta gräs var således mindre starka än de hamparep som främst används för musslodling. Av denna anledning kallades de "strambe", och kvinnorna som arbetade med dem kallades strambaie.
Paolo berättar också att den första juni år 1.867, då det var långt tillbaka i tiden, omkom tolv kvinnliga yrkesbåtsmän och två sjömän som var på väg tillbaka från att skörda sparthagräs i ett tragiskt skeppsbrott på denna havssträcka. De befann sig ombord på en fiskebåt, kanske på grund av en för hög last och troligen en grov sjö som kapsejsade fartyget.
Mina tankar går då spontant till den 8:e mars, det datum då min dotter föddes, men också då den s.k. kvinnodag, vilket är minnet av den tragiska döden av etthundratjugonio kvinnor under branden som utbröt i Cotton 1908: Jag tror att det förmodligen här framför Santa Maria-grottan skulle ha funnits ytterligare en giltig och tidigare anledning att fira ett dödsfall, mestadels av kvinnor, på jobbet om någon någonsin hade kommit ihåg det och offentliggjort det.
Utgång inifrån
Varje år firar de efterlevande arvingarna till dessa kvinnor och några undervattensfolk minnet av den händelsen den första juni, och lägger också blommor på statyn av Padre Pio, som Paolo och några av hans lokala fiskarvänner placerade där vid en officiell ceremoni i september 2002.
Bilderna och de kraftfulla förnimmelserna jag upplevde i Santa Maria-grottan är fortfarande levande i mitt minne när jag blickar ut över de enorma murarna längs Cilentokusten i naturparken, numera ett UNESCO-världsarv, på väg tillbaka till bryggan i turistbyn där dykcentret ligger.
Jag tänker tillbaka på offren för denna bortglömda historia, som på något sätt idag, ur det förflutnas glömska, återupplivar orörligheten hos dessa klippor, uthuggna av den kombinerade erosiva verkan av salt- och sötvatten. Jag bekräftar mitt personliga intryck av att vissa känslor och förnimmelser, som bara kan förstås genom ett eftertänksamt dyk under vattnet, alltid är mycket svåra att beskriva för andra och uttrycka i en allmän bemärkelse: man måste vara där för att helt förstå.
Detta är ytterligare en god anledning att komma hit för att upptäcka det extraordinära Cilento-havets undervattensliv och att vilja återvända snart...
Reproduktion av texten i denna artikel, även delvis, är strängt förbjuden utan författarens medgivande.
