Автор: Пьерпаоло Монтали
Я собираюсь загрузить в машину большое количество багажа для семьи, которая уезжает на пару недель на короткий летний отдых. Им предстоит проехать около 1050 километров, чтобы добраться до места назначения, вместе с моим неизменным снаряжением для дайвинга. Место назначения: Марина ди Пишоттав провинции Салерно, за Амальфитанским побережьем и перед заливом Поличастро.
Меня одолевают многочисленные сомнения и недоумения: прежде всего, расстояние до дома, а затем и сам пункт назначения, место, которое, как мне кажется, находится далеко от так называемых «услуг», к которым я, в конце концов, слишком привык.
Я был неправ.
Приехав в курортный поселок, мы обнаружили прекрасную, дружелюбную для семей атмосферу, которая сразу же расположила нас к себе и, что особенно важно, успокоила мою двухлетнюю дочь.
Позже, прогуливаясь по тропинкам, утопающим в прибрежной растительности, расположенным у моря, я начинаю чувствовать воздух, отличающийся от того, которым я обычно дышу в большом городе; я смотрю на свою любимую водную стихию внизу, насыщенного и прозрачного синего цвета; затем я слышу, как вдали ветер разбивает волны, ночь на берегу, пока я сплю в уютном, почти телевизионном домике с бамбуковыми стенами, расположенном недалеко от берега на скалистом возвышении.
Я понимаю, что Чиленто, Капо Палинуро и близлежащая Марина ди Камерота начинают меня неудержимо привлекать и очаровывать.
В этот момент мне вспоминается классический миф, изучаемый в школе и переведенный с древних языков, о ПалинуроРулевой Энея, достигший этих берегов во время своего путешествия, спасаясь от разоренной ахейской Трои, безумно влюбился в Камаратон, девушку, прекрасную, как богиня, но с каменным сердцем, не ответившим ему взаимностью. В отчаянии юноша решил следовать за образом своей возлюбленной на дно моря, дав таким образом свое имя всему мысу. Тем временем Венера превратила девушку в опустошенную скалу, наказав ее за холодность.
Говорят, что Камерота и сегодня стоит на этих скалах, на уединенном холме к югу от внушительного мыса Палинуро, где красочные средневековые дома и дворцы эпохи Возрождения разделены переулками и узкими улочками, часто увенчанными арками.
Чиленто и его сотня деревень, каждая из которых отличается от других, но объединена чем-то уникальным и необыкновенным: красота.
Но это место не ограничивается только этим: оно также является ArmoniaЧувство, даримое искренним гостеприимством, которое возникает от радости встречи с другом или родственником, вернувшимся после долгого отсутствия, также связано с местным ремеслом, представленным различными мастерскими по изготовлению терракотовых изделий, резьбе по оливковому дереву и плетению корзин.
алебастр
Когда несколько дней спустя я проплываю мимо дайверской лодки под величественным мысом Палинуро, я чувствую себя крошечным в нетронутой природе, во времени, которое в каком-то смысле словно остановилось, оставив позади тревогу, напряжение и стресс жизни, которая порой бывает слишком бурной.
Вот что я искал, – думаю я про себя, – и, исходя из этих предпосылок, я готовлюсь отправиться исследовать синие глубины этого морского района, который смотрит на меня, застывший в веках и осознающий свою суровую красоту, почти так, как если бы дева Камаратон вновь ожила и восстала из мифа, обновив свою первозданную красоту.
Затем я выбираю пункт назначения: «Морской район побережья Инфрески и Массета«Это участок известнякового побережья, вдающийся в море Чиленто и начинающийся в конце пляжа Лентисчелле, в нескольких сотнях метров от небольшой деревни Скарио. Этот участок побережья предлагает нам не только вид, но и лабиринт подводных полостей, высеченных подземными реками.
В этом волшебном контексте я обращаю внимание на Пещера Санта-МарияЭто напоминает мне одновременно грустную и захватывающую историю, которую я хотел бы здесь рассказать.
Моим проводником в мир местной красоты является Паоло Гай, родом из Турина, как и я, и владелец дайвинг-центра Marina di Camerota, открытого каждый год с апреля по октябрь.
Я знаю Паоло более тридцати лет: на самом деле, возможно, он сейчас этого не помнит, но он был одним из молодых спасателей в бассейне в Турине, где я учился плавать, а затем вышел на пенсию, работая на минимальном доходе, решив переехать жить в это очаровательное место после того, как в 70-х и 80-х годах исследовал его как настоящий первопроходец (подводного мира).
Таким образом, беседуя с ним в тени крыши его дайвинг-центра, я узнал, что небольшая община жителей Турина поселилась здесь еще в середине 70-х годов, и что ее члены постепенно открыли первые дайвинг-центры и другие предприятия в этом фантастическом районе.
Паоло Гай — настоящий пример человека, который любит свое дело и превратил его в профессию, приносящую пользу людям, которые к нему обращаются: дайвинг. Именно поэтому я практически автоматически нахожу с ним общий язык.
Занимаясь дайвингом с 1968 года, он посещал федеральные курсы, которые в то время, вместо обучения студентов, естественно, отбирали их, и таким образом он научился справляться с любой ситуацией.
Сегодня он представляет собой идеальное сочетание опыта, мастерства и страсти, что позволяет ему предлагать своим клиентам разнообразные очень длительные погружения, способные по-настоящему удовлетворить каждого.
В целом, пещеры в этом подводном районе не подходят для так называемого технического дайвинга: прежде всего потому, что их в основном можно отнести к категории простых. морские полостиЧасто они располагаются на глубине нескольких метров, хорошо освещены и имеют широкие входы, во вторую очередь потому, что находятся в районах, где в высокий сезон трудно найти техническую подзарядку и специальную помощь, необходимую для таких погружений, из-за наплыва туристов, который вынуждает операторов в этом секторе максимально сосредоточиться на организации обычного дня в море.
Пещера, о которой мы собираемся говорить, вполне может быть определена как таковая, поскольку она карстовая и имеет классическое галечное дно, образованное речной галькой. Она расположена после нескольких десятков метров горизонтального углубления от моря в морской охраняемой зоне Марина-ди-Камерота, зона А, являющейся абсолютным заповедником, и доступ к которой нам предоставлен благодаря сопровождению единственного местного дайвинг-центра, принадлежащего нашему другу Паоло.
В 1987 году его исследовала группа спелеологов из Фриули, которые также провели его обследование.
У него широкий вход со стороны моря, как это часто бывает в этих местах, глубина которого составляет около десяти метров, а общая длина — около ста метров.
Особенность этого погружения заключается в значительном галоклине и термоклине, которые встречаются во время погружения: последний, в частности, вводит в заблуждение менее осторожных дайверов, поскольку вызывает падение температуры морской воды с начальных 22-25°C до 13°C пресной воды, встречающейся в подводной полости, тем самым очень быстро охлаждая энтузиазм полуобнаженных дайверов.
При таком типе погружений крайне важно иметь как минимум два мощных, отдельных источника света, позволяющих дайверу наслаждаться впечатляющими видами скалистых недр, подчеркнутыми слиянием двух типов вод: соленой морской воды и пресной эрозионной воды с суши.
Стилизованный спелеологический шлем
Это прекрасная возможность для меня еще раз испытать свой спелеологический шлем Styled с мощными фонарями, а также новый портативный многосветодиодный фонарь, который я передаю своему другу и напарнику по дайвингу Марко Чеккарелли, поскольку я занят подводной фотосъемкой в различных узких проходах меандра.
В саму пещеру может попасть любой человек с хорошим опытом дайвинга, при условии соблюдения осторожности и наличия необходимого снаряжения.
У входа в пещеру Паоло направляет свой фонарь на колонну из чистого алебастра, которая загорается, создавая таким образом поистине выразительные прозрачные изображения.
В нижней части пещеры, после ряда проходов между скалистыми образованиями различной формы, вы попадаете в просторную камеру, содержащую конкреции, спускающиеся сверху и соединяющиеся с теми, которые в прошлом, когда море, очевидно, находилось гораздо ниже по течению, поднимались снизу. Здесь вы найдете знаменитые конкреции сталактитов и сталагмитов, образующие своего рода природную статую, напоминающую Мадонну, отсюда и название пещеры.
Подняв луч света и повернув его на 360 градусов, можно увидеть длинную лестницу, поднимающуюся вверх, где, в скале, виднеется отверстие в скальном своде.
Итак, прежде чем продолжить, снова вставив регулятор в рот и опустив голову под воду, после того как я сделал фотографии, мне, естественно, пришло в голову спросить Паоло, что это за деревянная лестница и кто ее установил и использовал в прошлом. Он отпустил меня, несколько раз кивнув, и сказал, что снаружи расскажет мне историю «страмбаев», которые спускали сюда ведра, чтобы охладиться и попить свежей родниковой воды во время изнурительной работы на солнце, собирая траву спарта. Сегодня, однако, лестница используется наземными гидами Национального парка Чиленто и Валло-ди-Диано для сопровождения туристов, желающих посетить пещеру по суше.
Странные семьи
Таким образом, я иду по последним интригующим скалистым проходам пещеры, которые становятся еще более сложными из-за решения Паоло пройти через места, незнакомые постоянным посетителям, движимый врожденным любопытством: кто были эти женщины и что они делали там с собранной ими травой?
Таким образом, во время нашего возвращения к лодке всплывает история сбора спартеи, местного средиземноморского кустарника. Эта трава, высушенная и обработанная, когда-то использовалась для изготовления либбани или туннари — плетеных веревок, сделанных из этой травы, вымоченной в морской воде. Нескрученные веревки из этой травы были, таким образом, менее прочными, чем пеньковые веревки, используемые в основном для выращивания мидий. По этой причине их называли «страмбе», а женщин, которые с ними работали, — «страмбаи».
Паоло также рассказывает мне, что 1 июня уже далекого 1.867 года 12 женщин-лодочниц и двое матросов, возвращавшихся со сбора урожая спарты, погибли в трагическом кораблекрушении на этом участке моря. Они находились на рыболовецком судне, возможно, из-за чрезмерной нагрузки и, вероятно, сильного волнения, которое привело к опрокидыванию судна.
Мои мысли тут же устремляются к 8 марта, дате рождения моей дочери, а также к так называемой... Женский деньЭто мероприятие посвящено памяти трагической гибели ста двадцати девяти женщин во время пожара, вспыхнувшего на фабрике «Коттон» в 1908 году: я думаю, что, вероятно, здесь, перед пещерой Санта-Мария, была бы другая, более ранняя и веская причина отметить смерть, в основном женщин, на рабочем месте, если бы кто-нибудь когда-нибудь вспомнил об этом и предал это огласке.
Выход изнутри
Каждый год оставшиеся в живых наследники этих женщин и некоторые верующие, практикующие подводное плавание, отмечают память об этом эпизоде 1 июня, возлагая цветы к статуе Падре Пио, которую Паоло и несколько его друзей-рыбаков установили там во время официальной церемонии в сентябре 2002 года.
Образы и сильные ощущения, которые я испытал в пещере Санта-Мария, до сих пор живы в моей памяти, когда я смотрю на огромные стены побережья Чиленто в природном парке, ныне объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, по пути обратно к причалу туристического поселка, где расположен дайвинг-центр.
Я вспоминаю жертв этой забытой истории, которая каким-то образом сегодня, из забвения прошлого, возрождает неподвижность этих скал, высеченных совместным эрозионным воздействием соли и пресной воды. Я подтверждаю свое личное впечатление, что некоторые эмоции и ощущения, постижимые только посредством вдумчивого подводного погружения, всегда очень трудно описать другим и выразить в общем смысле: нужно побывать там, чтобы полностью понять.
Это еще одна веская причина приехать сюда, чтобы открыть для себя подводный мир необыкновенного Чиленто и захотеть вернуться сюда в ближайшее время...
Воспроизведение текста данной статьи, даже частичное, строго запрещено без согласия автора.
