Autor: Pierpaolo Montali
Sunt pe cale să împachetez mașina cu bagajele uriașe pentru o familie care pleacă pentru câteva săptămâni într-o scurtă vacanță de vară. Vor călători aproximativ 1050 de kilometri pentru a ajunge la destinație, împreună cu echipamentul meu de scufundări, care este mereu prezent. Destinația: Marina di Pisciotta, în provincia Salerno, după coasta Amalfi și înainte de Golful Policastro.
Multe îndoieli și nedumeriri îmi trec prin minte: distanța de casă în primul rând, iar apoi destinația, un loc care nu pare aproape de așa-zisele „servicii” cu care cred că sunt, până la urmă, prea obișnuit.
M-am înșelat.
Când am ajuns la satul de vacanță, am găsit o atmosferă frumoasă, familială, care ne-a liniștit imediat și, mai presus de toate, a relaxat-o pe fiica mea de doi ani.
Mai târziu, în timp ce rătăcesc pe cărările cufundate în vegetația de coastă a structurii cu vedere la mare, încep să simt mirosul aerului, diferit de cel obișnuit pe care îl respir într-un oraș mare, privesc elementul meu lichid iubit dedesubt, albastru intens și transparent, apoi aud vântul venind din depărtare spărgând valurile, noaptea pe țărm, în timp ce dorm într-o casă confortabilă și aproape asemănătoare unui televizor, cu pereți de bambus, așezată aproape de țărm, pe o ridicătură stâncoasă.
Îmi dau seama că Cilento, Capo Palinuro și Marina di Camerota din apropiere încep să mă atragă și să mă fascineze irezistibil.
Îmi amintesc atunci de mitul clasic, studiat la școală și tradus din limbile antice, al PalinuroCârmaciul lui Aeneas, care, ajuns pe aceste țărmuri în timpul călătoriei sale fugind din Troia, pustiită de ahei, s-a îndrăgostit nebunește de Kamaraton, o fată frumoasă ca o zeiță, dar cu o inimă de piatră, care nu i-a împărtășit dragostea. Disperat, tânărul a decis să urmeze imaginea iubitei sale până la fundul mării, dând astfel numele său întregului Cap. Între timp, fata a fost transformată într-o stâncă pustie de Venus, pedepsind-o astfel pentru răceala ei.
Se spune că Camerota se află astăzi pe aceste stânci, pe un deal solitar la sud de impunătorul Cap Palinuro, unde casele medievale colorate și palatele renascentiste sunt împărțite de alei și străzi înguste, adesea surmontate de arcade.
Cilento și cele o sută de sate ale sale, toate diferite unele de altele, dar unite de ceva ce le face unice și extraordinare: frumusețe.
Dar locul nu este doar atât: este și armonieSentimentul oferit de ospitalitatea sinceră, care vine din bucuria de a primi un prieten sau o rudă care se întoarce după lungi perioade de absență, este și meșteșugul local cu diversele ateliere de teracotă sau sculptori în lemn de măslin, precum și țesători de coșuri.
Alabastru
Când, câteva zile mai târziu, trec pe lângă barca de scufundări de sub enorma măreție a Capului Palinuro, mă simt mic într-o natură neatinsă, într-un timp care, într-un fel, pare să se fi oprit și să fi lăsat în urmă anxietatea, tensiunea și stresul unei vieți uneori prea turbulente.
Asta căutam – mă gândesc – și cu aceste premise mă pregătesc acum să plec să explorez adâncurile albastre ale acestei zone marine care mă privește, încremenită în secole și conștientă de propria frumusețe aspră, aproape ca și cum fecioara Kamaraton ar fi din nou în viață și ar renaște din mit, reînnoindu-și frumusețea brută.
Îmi aleg apoi destinația: „Zona marină Infreschi și Masseta Coast„”, o porțiune de coastă calcaroasă care se extinde în Marea Cilento și care începe de la capătul plajei Lentiscelle până la câteva sute de metri de micul sat Scario, unde această porțiune de coastă ne oferă nu doar priveliștea, ci și un labirint de cavități scufundate sculptate de râuri subterane.
În acest context magic, îmi atrag atenția asupra Peștera Santa Maria, care îmi amintește de o poveste tristă și fascinantă în același timp și pe care aș dori să o povestesc aici.
Interpretul meu al frumuseții locale este Paolo Gay, din Torino ca și mine și proprietarul Centrului de Scufundări Marina di Camerota, deschis în fiecare an din aprilie până în octombrie.
Îl cunosc pe Paolo de peste treizeci de ani: de fapt, poate că nu-și mai amintește acum, dar a fost unul dintre tinerii salvamari de la piscina unde am învățat să înot în Torino, apoi m-am pensionat cu strictul necesar, hotărând să vin să locuiesc în acest loc fermecător după ce l-am explorat ca un pionier absolut (sub apă) în anii 70 și 80.
Astfel, discutând cu el sub umbra acoperișului centrului său de scufundări, am descoperit că o mică comunitate de locuitori din Torino se stabilise aici încă de la mijlocul anilor 70 și că membrii acesteia au deschis treptat primele centre de scufundări și alte afaceri în această zonă fantastică.
Paolo Gay este un adevărat exemplu al cuiva care își iubește pasiunea și a transformat-o într-o profesie care servește oamenilor care îl frecventează: scufundările. De aceea, mă conectez cu el aproape automat.
Scafandru din 1968, a urmat cursuri federale care, la vremea respectivă, în loc să antreneze studenți, îi selectau în mod natural și astfel a învățat să se descurce în orice situație.
Astăzi este o sinteză perfectă de experiență, abilitate și pasiune, care îi permit să ofere clienților săi o varietate de scufundări foarte lungi, capabile să satisfacă cu adevărat pe toată lumea.
În general, peșterile din această zonă marină nu sunt potrivite pentru așa-numitele scufundări tehnice: în primul rând pentru că pot fi definite în mare parte ca fiind simple cavități marine, adesea situate la câțiva metri adâncime, bine iluminate și cu intrări largi, în al doilea rând pentru că sunt amplasate în zone în care, în timpul sezonului de vârf, nu este ușor să găsești reîncărcarea tehnică și asistența specifică de care ar avea nevoie astfel de scufundări, din cauza unui aflux de turiști care îi obligă pe operatorii din sector să se concentreze la maximum pe gestionarea zilei normale pe mare.
„Peștera” despre care vom vorbi ar putea fi pe bună dreptate definită ca atare, întrucât este carstică și are un fund clasic de pietricele de râu, care se află după câteva zeci de metri de penetrare orizontală pornind de la mare în Zona Marină Protejată Marina di Camerota, zona: A, rezervație absolută și la care avem acces deoarece suntem ghidați de singurul centru local de scufundări, cel al prietenului nostru Paolo.
A fost explorată de un grup de speologi din Friuli în 1987, care au și studiat-o.
Are o intrare largă dinspre mare, așa cum se întâmplă adesea în aceste părți, care are o adâncime de aproximativ zece metri și o lungime de aproximativ o sută de metri în întreaga sa extensie.
Particularitatea acesteia este dată de haloclina și termoclina semnificative care se întâlnesc în timpul scufundării: aceasta din urmă în special îi induce în eroare pe scafandrii mai puțin atenți, deoarece face ca temperatura apei mării să scadă de la 22/25°C inițial la 13°C a apei dulci întâlnite în cavitatea scufundată, răcind astfel entuziasmul scafandrilor sumar îmbrăcați într-un timp foarte scurt.
În acest tip de scufundare, este esențial să existe cel puțin două surse de lumină puternice, separate, permițând scafandrului să se bucure de imaginile evocatoare ale interioarelor stâncoase, nuanțate de întâlnirea celor două ape: apa sărată a mării cu apa dulce a eroziunii din uscatul de deasupra.
Cască speologică stilizată
Aceasta este o ocazie pentru mine să-mi pun din nou la încercare casca de speologie Styled cu luminile sale puternice, precum și noua lanternă portabilă multi-LED, pe care o predau prietenului și tovarășului meu de scufundări Marco Ceccarelli, ocupat cum sunt cu echipamentul de fotografie subacvatică în diversele pasaje înguste ale meandrei.
Peștera în sine este accesibilă oricui are o bună experiență în scufundări, cu condiția să aibă grija cuvenită și echipamentul potrivit.
La intrarea în peșteră, Paolo își îndreaptă lampa spre o coloană de alabastru pur care se aprinde, oferind astfel imagini transparente cu adevărat evocatoare.
În fundul peșterii, după o serie de pasaje printre vârfuri de diferite forme, intri într-o cameră aerisită care conține concrețiuni care coboară de sus, care se unesc cu cele care, în trecut, când marea era evident mult mai în aval decât este acum, se ridicau de jos. Aici veți găsi faimoasa concrețiune de stalactite și stalagmite care formează un fel de statuie naturală asemănătoare unei Madone, de unde și numele peșterii.
Ridicând fasciculul luminos și rotindu-l cu trei sute șaizeci de grade, poți vedea o scară lungă care se ridică în sus, unde poți vedea o gaură în bolta din stâncă.
Așadar, înainte de a continua, punând regulatorul înapoi în gură și cu capul sub apă, după ce am făcut fotografiile, îmi vine firesc să-l întreb pe Paolo ce este acea scară de lemn și cine a plasat-o și a folosit-o acolo în trecut. Mă lasă liber cu câteva înclinări din cap, spunându-mi că afară îmi va povesti istoria strambaie-lor, care coborau găleți aici pentru a se răcori și a bea din apa proaspătă de izvor în timpul orelor extenuante de muncă la soare la recoltarea ierbii sparta. Astăzi, însă, scara este folosită de ghizii tereștri din Parcul Național Cilento și Vallo di Diano pentru a însoți turiștii care doresc să viziteze peștera pe uscat.
Familii ciudate
Așadar, parcurg ultimele pasaje stâncoase interesante ale peșterii, făcute și mai dificile de alegerea lui Paolo de a trece prin zone nefamiliare clienților obișnuiți, având în minte curiozitatea mea înnăscută: cine erau aceste femei și ce făceau acolo cu iarba naturală pe care o adunau?
Astfel, în timpul întoarcerii noastre la barcă, istoria recoltării spartei, un arbust mediteranean local, reapare din trecut. Această iarbă, uscată și tratată, era folosită odinioară pentru a crea libbani sau tunnari, frânghii împletite din această iarbă înmuiată în apă de mare. Frânghiile nerăsucite din această iarbă erau, așadar, mai puțin rezistente decât frânghiile de cânepă folosite în principal pentru creșterea midiilor. Din acest motiv, erau numite „strambe”, iar femeile care le lucrau erau numite strambaie.
Paolo îmi mai spune că pe 1 iunie, în îndepărtatul an 1.867, 12 femei barcagii de carieră și doi marinari care se întorceau de la recoltarea ierbii spartha au murit într-un naufragiu tragic în această porțiune de mare. Se aflau la bordul unei bărci de pescuit, probabil din cauza unei încărcături excesive și a unei probabile mări agitate care a răsturnat ambarcațiunea.
Gândul meu se îndreaptă apoi spontan spre 8 martie, data la care s-a născut fiica mea, dar și data la care așa-numita ziua Femeilor, care este comemorarea morții tragice a o sută douăzeci și nouă de femei în timpul incendiului izbucnit la Cotton în 1908: cred că probabil aici, în fața peșterii Santa Maria, ar fi existat un alt motiv valid și mai timpuriu pentru a celebra o moarte, în mare parte a femeilor, la locul de muncă, dacă cineva și-ar fi amintit vreodată de ea și ar fi făcut-o publică.
Ieșire din interior
În fiecare an, moștenitorii supraviețuitori ai acelor femei și unii credincioși subacvatici celebrează memoria acelui episod la 1 iunie, depunând și flori pe statuia lui Padre Pio, pe care Paolo și câțiva dintre prietenii săi pescari locali au așezat-o acolo într-o ceremonie oficială în septembrie 2002.
Imaginile și senzațiile puternice pe care le-am trăit în peștera Santa Maria îmi sunt încă vii în minte în timp ce privesc zidurile enorme ale coastei Cilento din Parcul Natural, acum inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, în drumul meu înapoi spre debarcaderul satului turistic unde se află centrul de scufundări.
Mă gândesc la victimele acestei istorii uitate, care cumva astăzi, din uitarea trecutului, reînvie imobilitatea acestor stânci, sculptate de acțiunea erozivă combinată a sării și a apei dulci. Îmi confirm impresia personală că anumite emoții și senzații, surprinzătoare doar printr-o scufundare subacvatică atentă, sunt întotdeauna foarte greu de descris altora și de exprimat într-un sens general: trebuie să fii acolo pentru a înțelege pe deplin.
Acesta este un alt motiv bun pentru a veni aici, pentru a descoperi viața subacvatică a extraordinarului Cilento și pentru a dori să te întorci curând...
Reproducerea textului din acest articol, chiar și parțială, este strict interzisă fără acordul autorului.
