Autor: Pierpaolo Montali
Estou prestes a colocar no carro a grande quantidade de bagagem de uma família que vai passar algumas semanas de férias de verão. Eles viajarão cerca de 1050 quilômetros para chegar ao destino, levando comigo meu equipamento de mergulho, que sempre me acompanha. O destino: Marina di Pisciota, na província de Salerno, depois da Costa Amalfitana e antes do Golfo de Policastro.
Muitas dúvidas e perplexidades me vêm à mente: a distância de casa, em primeiro lugar, e depois o destino, um lugar que não parece estar perto dos chamados "serviços" aos quais, afinal, acredito estar muito acostumado.
Eu estava errado.
Ao chegarmos à vila de férias, encontramos um ambiente bonito e familiar que nos deixou imediatamente à vontade e, sobretudo, relaxou a minha filha de dois anos.
Mais tarde, enquanto percorro os caminhos imersos na vegetação costeira da estrutura com vista para o mar, começo a sentir o cheiro do ar, diferente do habitual que respiro numa grande cidade, observo o meu amado elemento líquido lá embaixo, de um azul intenso e transparente, depois ouço o vento vindo de longe quebrando as ondas, a noite na praia, enquanto durmo numa casa confortável, quase como uma televisão, com paredes de bambu, situada perto da costa num afloramento rochoso.
Percebo que Cilento, Capo Palinuro e a vizinha Marina di Camerota começam a me atrair e fascinar irresistivelmente.
Lembro-me então do mito clássico, estudado na escola e traduzido de línguas antigas, de PalinuroO timoneiro de Eneias, que, ao chegar a estas costas durante sua fuga de Troia, devastada pelos aqueus, apaixonou-se perdidamente por Kamaraton, uma jovem tão bela quanto uma deusa, mas com um coração de pedra, que não correspondia ao seu amor. Em desespero, o jovem decidiu seguir a imagem de sua amada até o fundo do mar, dando assim seu nome a todo o Cabo. Enquanto isso, a jovem foi transformada em uma rocha desolada por Vênus, punindo-a por sua frieza.
Diz-se que Camerota se ergue hoje sobre essas rochas, em uma colina isolada ao sul do imponente Cabo Palinuro, onde as coloridas casas medievais e os palácios renascentistas são divididos por vielas e ruas estreitas, muitas vezes encimadas por arcos.
Cilento e suas cem aldeias, todas diferentes entre si, mas unidas por algo que as torna únicas e extraordinárias: o beleza.
Mas o lugar não é apenas isso: é também armoniaA sensação proporcionada pela hospitalidade sincera, que surge da alegria de receber um amigo ou parente que retorna após longos períodos de ausência, também se manifesta no artesanato local, com suas diversas oficinas de terracota, entalhes em madeira de oliveira e cestaria.
alabastro
Quando, alguns dias depois, passo pelo barco de mergulho sob a enorme majestade do Cabo Palinuro, sinto-me minúsculo em meio a uma natureza intocada, num momento que, de certa forma, parece ter parado, deixando para trás a ansiedade, a tensão e o estresse de uma vida que, por vezes, é demasiado turbulenta.
Era isto que eu procurava – penso comigo mesmo – e com estas premissas, preparo-me agora para explorar as profundezas azuis desta zona marinha que me observa, congelada nos séculos e consciente da sua própria beleza austera, quase como se a donzela Kamaraton tivesse renascido, emergindo do mito e renovando a sua beleza natural.
Então escolho meu destino: o “Área Marinha Costeira de Infreschi e Masseta“Um trecho de costa calcária que se estende até o Mar de Cilento e que começa no final da praia de Lentiscelle e vai até algumas centenas de metros da pequena vila de Scario, onde este trecho de costa nos oferece não apenas a vista, mas também um labirinto de cavidades submersas escavadas por rios subterrâneos.”
Neste contexto mágico, chamo a minha atenção para o Gruta de Santa Maria, o que me faz lembrar uma história triste e fascinante ao mesmo tempo, e que eu gostaria de contar aqui.
Meu intérprete da beleza local é Paolo Gay, de Turim como eu, e proprietário do Centro de Mergulho Marina di Camerota, aberto todos os anos de abril a outubro.
Conheço Paolo há mais de trinta anos: na verdade, ele pode não se lembrar agora, mas ele era um dos jovens salva-vidas da piscina onde aprendi a nadar em Turim, depois se aposentou com o mínimo necessário e decidiu vir morar neste lugar encantador após tê-lo explorado como um verdadeiro pioneiro (subaquático) nas décadas de 70 e 80.
Assim, conversando com ele à sombra do telhado de seu centro de mergulho, descobri que uma pequena comunidade de moradores de Turim havia se estabelecido ali desde meados da década de 70 e que seus membros gradualmente abriram os primeiros centros de mergulho e outros negócios nessa área fantástica.
Paolo Gay é um verdadeiro exemplo de alguém que ama sua paixão e a transformou em uma profissão que serve às pessoas que o frequentam: o mergulho. É por isso que me identifico com ele quase automaticamente.
Mergulhador desde 1968, ele frequentou cursos federais que, na época, em vez de treinar alunos, os selecionavam naturalmente, e assim ele aprendeu a se virar em qualquer situação.
Hoje ele é uma síntese perfeita de experiência, habilidade e paixão, o que lhe permite oferecer aos seus clientes uma variedade de mergulhos muito longos capazes de satisfazer verdadeiramente a todos.
De um modo geral, as grutas desta zona marinha não são adequadas para o chamado mergulho técnico: em primeiro lugar, porque podem ser, na sua maioria, definidas como simples. cavidades marinhas, frequentemente localizadas a poucos metros de profundidade, bem iluminadas e com entradas amplas, em segundo lugar porque estão situadas em áreas onde, durante a alta temporada, não é fácil encontrar a recarga técnica e a assistência específica que tais mergulhos exigiriam, devido a um fluxo de turistas que obriga os operadores do setor a concentrarem-se ao máximo na gestão do dia normal no mar.
A "caverna" da qual vamos falar pode ser corretamente definida como tal, já que é cárstica e tem um fundo clássico de seixos de rio, localizada após algumas dezenas de metros de penetração horizontal a partir do mar, na Área Marinha Protegida de Marina di Camerota, zona A, uma reserva absoluta à qual temos acesso porque somos guiados pelo único centro de mergulho local, o do nosso amigo Paolo.
Foi explorada por um grupo de espeleólogos de Friuli em 1987, que também realizaram um levantamento topográfico da região.
Possui uma ampla entrada a partir do mar, como é comum nesta região, com cerca de dez metros de profundidade e aproximadamente cem metros de comprimento em toda a sua extensão.
A peculiaridade deste mergulho reside na significativa haloclina e termoclina encontradas durante o mergulho: esta última, em particular, engana os mergulhadores menos cuidadosos, pois faz com que a temperatura da água do mar caia dos iniciais 22/25°C para os 13°C da água doce encontrada na cavidade submersa, arrefecendo assim o entusiasmo dos mergulhadores com pouca roupa num curto espaço de tempo.
Nesse tipo de mergulho, é essencial ter pelo menos duas fontes de luz potentes e independentes, permitindo ao mergulhador apreciar as imagens evocativas do interior rochoso, matizadas pelo encontro das duas águas: a água salgada do mar com a água doce proveniente da erosão da terra acima.
Capacete espeleológico estilizado
Esta é uma oportunidade para eu testar mais uma vez meu capacete de espeleologia Styled com suas luzes potentes, bem como a nova lanterna portátil multi-LED, que entrego ao meu amigo e companheiro de mergulho Marco Ceccarelli, que está ocupado como eu com o equipamento de fotografia subaquática nas diversas passagens estreitas do meandro.
A caverna em si é acessível a qualquer pessoa com boa experiência em mergulho, desde que tome os devidos cuidados e possua o equipamento adequado.
Na entrada da gruta, Paolo aponta a sua lâmpada para uma coluna de alabastro puro que se ilumina, proporcionando assim imagens transparentes verdadeiramente evocativas.
No fundo da gruta, após uma série de passagens entre pináculos de diversas formas, entra-se numa câmara arejada com concreções que descem do alto e se unem àquelas que, em tempos passados, quando o mar estava evidentemente muito mais abaixo do que agora, surgiram de baixo. Aqui se encontra a famosa concreção de estalactites e estalagmites que formam uma espécie de estátua natural que lembra uma Madona, daí o nome da gruta.
Ao elevar o feixe de luz e girá-lo trezentos e sessenta graus, é possível ver uma longa escada subindo, onde se avista um buraco na abóbada da rocha.
Então, antes de continuar, colocar o regulador de volta na boca e a cabeça debaixo d'água, depois de tirar minhas fotos, me veio naturalmente perguntar a Paolo o que era aquela escada de madeira e quem a havia colocado e usado ali no passado. Ele me dispensou com alguns acenos de cabeça, dizendo que lá fora me contaria a história dos strambaie, que baixavam baldes ali para se refrescar e beber da água fresca da nascente durante as exaustivas horas de trabalho sob o sol colhendo o capim-espartano. Hoje, porém, a escada é usada pelos guias terrestres do Parque Nacional Cilento e Vallo di Diano para acompanhar os turistas que desejam visitar a gruta por terra.
Famílias estranhas
Assim, percorro as últimas e intrigantes passagens rochosas da caverna, tornadas ainda mais desafiadoras pela escolha de Paolo de passar por áreas desconhecidas para os clientes habituais, com minha curiosidade inata em mente: quem eram essas mulheres e o que faziam ali com a grama natural que coletavam?
Assim, durante nosso retorno ao bote, a história da colheita da esparteia, um arbusto mediterrâneo local, ressurge do passado. Essa gramínea, seca e tratada, era usada antigamente para criar libbani ou tunnari, cordas trançadas feitas com a própria gramínea embebida em água do mar. As cordas não trançadas feitas com essa gramínea eram, portanto, menos resistentes do que as cordas de cânhamo usadas principalmente para o cultivo de mexilhões. Por esse motivo, eram chamadas de "strambe", e as mulheres que as trabalhavam eram chamadas de strambaie.
Paolo também me contou que, no dia 12º de junho daquele já distante ano de 1.867, doze mulheres barqueiras profissionais e dois marinheiros que retornavam da colheita de capim-esparta morreram em um trágico naufrágio neste trecho do mar. Eles estavam a bordo de um barco de pesca, que, provavelmente devido ao excesso de carga e ao mar agitado, virou a embarcação.
Minha mente então espontaneamente volta para 8 de março, data em que minha filha nasceu, mas também em que ocorreu o chamado dia das mulheres, que é a comemoração da trágica morte de cento e vinte e nove mulheres durante o incêndio que deflagrou na fábrica Cotton em 1908: Penso que provavelmente aqui, em frente à gruta de Santa Maria, teria havido outra razão válida e anterior para celebrar uma morte, maioritariamente de mulheres, no trabalho, se alguém alguma vez se tivesse lembrado e tornado pública a notícia.
Saída pelo interior
Todos os anos, os herdeiros sobreviventes dessas mulheres e alguns crentes subaquáticos celebram a memória desse episódio no dia 1º de junho, depositando também flores na estátua do Padre Pio, que Paolo e alguns de seus amigos pescadores locais colocaram ali em uma cerimônia oficial em setembro de 2002.
As imagens e as sensações intensas que experimentei na gruta de Santa Maria ainda estão vívidas na minha mente enquanto contemplo as enormes paredes da costa do Cilento, no Parque Natural, agora Património Mundial da UNESCO, a caminho de regresso ao cais da vila turística onde se situa o centro de mergulho.
Penso nas vítimas dessa história esquecida, que de alguma forma hoje, do esquecimento do passado, revive a imobilidade dessas rochas, esculpidas pela ação erosiva combinada da água salgada e doce. Confirmo minha impressão pessoal de que certas emoções e sensações, apreensíveis apenas por meio de um mergulho subaquático reflexivo, são sempre muito difíceis de descrever a outros e de expressar em um sentido geral: é preciso estar lá para compreender plenamente.
Este é mais um bom motivo para vir aqui descobrir a vida subaquática do extraordinário Cilento e querer voltar em breve...
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