Autora: Leda Masi
Autor da foto: Alexander Mustard
FILTROS – INTRODUÇÃO
A luz é a matéria-prima da fotografia e é necessário conhecer suas características para explorá-las e obter resultados corretos e agradáveis.
A luz que vemos e usamos para fotografia é composta de radiação com diferentes amplitudes e comprimentos de onda. A amplitude da onda determina a intensidade da luz, enquanto o comprimento de onda determina sua cor. A cor de um objeto é determinada pelo tipo de luz que o atinge; porém, a luz muda com as condições: a hora do dia, por exemplo, afeta a penetração da radiação na atmosfera, de modo que ao pôr do sol a luz será vermelha ou dourada, já que a radiação vermelha consegue penetrar mais na atmosfera, enquanto ao meio-dia ou com cobertura de nuvens difusa, ela tenderá mais para o azul, porque a radiação vermelha é mais filtrada e a radiação azul consegue penetrar. A combinação de diferentes comprimentos de onda determina a temperatura de cor de uma fonte de luz.
O olho humano é facilmente enganado, porque nosso cérebro já possui informações armazenadas e é capaz de compensar diferenças e reequilibrar as cores dominantes. Por exemplo: nosso cérebro "sabe que limões são amarelos, então, quando olhamos para um limão na cozinha, sob uma luz fluorescente, o vemos amarelo, mesmo que a temperatura de cor da fonte de luz seja alta, tendendo para o azul e quase desprovida de radiação vermelha". Ao contrário do olho humano, o filme fotográfico não consegue fazer esses ajustes; ele registra a radiação presente na cena exatamente e não a interpreta à luz da experiência: se o filme estiver calibrado para luz do dia, "você verá nosso limão esverdeado, e os azulejos brancos da cozinha ficarão de um lindo azul!".
Ao usar um filme calibrado para uma determinada temperatura de cor com uma fonte de luz de temperatura diferente, ou quando as condições ambientais alteram significativamente a temperatura da luz disponível (amanhecer, pôr do sol, neve, água, etc.), a imagem será afetada por dominantes perceptíveis e desagradáveis: azul se a temperatura da luz for superior à prevista pelo filme e vermelha se for inferior.
Na presença de desequilíbrios cromáticos ou fortes dominantes de cor, utilizam-se filtros para corrigir a temperatura da luz.
Os principais são os filtros de conversão e os filtros de correção de cor.
Os primeiros "convertem" a sensibilidade cromática do filme: os da série azul permitem o uso de filmes calibrados para luz do dia em luz artificial, compensando a predominância do vermelho, enquanto os da série laranja permitem o uso de filmes calibrados para luz artificial em luz do dia, compensando a relativa predominância do azul.
Os filtros de correção, comumente chamados de filtros CC, compensam as dominantes de cor causadas por uma fonte de luz diferente daquela para a qual o filme foi calibrado. Seu uso é extremamente complexo e geralmente requer um pouco de observação e a utilização de dois ou três filtros padrão; esses filtros estão disponíveis em ciano, magenta, amarelo, vermelho, verde e azul, com densidades crescentes expressas em pontos. Um filtro CC20M é um filtro magenta com densidade 20, um filtro CC40Y terá densidade 40 e a cor amarela, e assim por diante. Eles são fornecidos em calibrações padrão, geralmente de 05 a 50, para cada uma das seis cores.
Todos os filtros produzem uma ligeira alteração no foco e uma diminuição da luz que chega ao filme, proporcional à densidade, exigindo, portanto, um aumento na exposição, chamado fator de filtro, indicado por um número seguido de um x: um filtro 2x exigirá, então, a duplicação da exposição, ou seja, uma abertura de um ponto; 1.5x corresponde a ½ ponto e assim por diante.
As câmeras digitais modernas têm uma vantagem extra sobre as câmeras analógicas para ajudar a controlar as dominantes de cor: o balanço de branco. Este pode ser totalmente deixado a cargo da câmera ou gerenciado manualmente pelo fotógrafo; no primeiro caso, a câmera lê a temperatura de cor da luz e tenta equilibrar o espectro para restaurar o equilíbrio cromático. O problema é que os sensores são calibrados mais para corrigir o excesso de radiação vermelha (mais comum em fotografia não subaquática) do que a radiação azul, com a qual temos dificuldades debaixo d'água. Acima de um certo nível, eles não conseguem lidar com isso, e o resultado são cores falsas, vermelhos excessivamente brilhantes, criados pela câmera. Com o balanço de branco manual, no entanto, é o fotógrafo quem diz à câmera: "Veja? Isto é branco?" e a câmera registra esse valor como branco, ajustando suas correções de acordo. Este sistema, embora mais seguro, também não é perfeito. Chegará o momento em que o balanço de branco apresentará problemas. O uso de filtros pode ajudar a câmera com seus cálculos.
Todos sabemos que debaixo d'água muitas vezes nos deparamos com a incômoda formação de espuma azul.
Isso se deve ao efeito de filtro da água, que absorve gradualmente a luz com comprimentos de onda mais longos (vermelhos, amarelos, laranjas) e permite que apenas as radiações com comprimentos de onda mais curtos, e portanto mais energéticas, penetrem: estas são o azul, o verde e o azul claro.
Normalmente, compensamos a falta de radiação colorida usando o flash, uma fonte de luz pontual muito potente capaz de renderizar a imagem com um espectro equilibrado, contendo todos os comprimentos de onda na quantidade certa. No entanto, às vezes o uso do flash se mostra insatisfatório por vários motivos. Um problema com o flash é que o alcance do feixe de luz é limitado, então às vezes nos encontramos com um objeto em primeiro plano bem iluminado e suficientemente saturado contra um fundo mal iluminado; a luz do flash precisa percorrer a distância entre a câmera e o objeto e vice-versa, e essa distância se traduz em uma perda de intensidade luminosa, proporcional à distância percorrida, o que nos obriga a limitar a coluna de água entre nós e o objeto. Além disso, na presença de forte suspensão, a luz do flash reflete nas partículas e retorna à câmera, causando pontos brilhantes indesejáveis na imagem. Nesses casos, é útil inclinar o flash adequadamente e resolver o problema reduzindo a quantidade de luz refletida pelas partículas, mas em situações extremas, a única solução é evitar o uso do flash completamente. Outro problema com o flash é gerenciar seu uso para que se misture harmoniosamente com a luz ambiente.
O que foi dito acima sobre o uso de filtros para corrigir dominantes de cor pode não parecer aplicável debaixo d'água, devido aos flashes muito potentes usados para reproduzir as cores da imagem e também por causa da absorção de luz que eles causam: debaixo d'água, nunca há luz suficiente! Como último recurso, você pode considerar o uso de filtros coloridos no flash ou na lente para obter efeitos criativos, ou usar filtros coloridos leves para corrigir a temperatura de cor das luzes, caso estejam muito quentes ou frias.
No entanto, existem situações e ocasiões em que o uso de filtros, correções e/ou conversões pode ser útil e decisivo. O artigo a seguir, de A. Mustard, é um excerto da UWP Magazine, uma revista online sobre fotografia subaquática. Fiquei intrigado com a técnica proposta pelo autor: o uso de filtros coloridos como alternativa ao flash. Essa técnica é obviamente válida apenas em profundidades rasas, mas pode ser útil em muitas situações e proporcionar resultados satisfatórios mesmo sem o uso de equipamentos complexos. A validade da técnica ilustrada limita-se quase exclusivamente a câmeras digitais, que podem se beneficiar do mecanismo de balanço de branco; no caso de filme, a calibração da emulsão, combinada com o efeito de filtro da água, torna-a praticamente inviável.
Eu traduzi o artigo e o apresento a vocês:
ATENDIMENTO AO CLIENTE – por ALEXANDER MUSTARD
Em um artigo publicado na revista UWP nº 11, P. Peter Rowlands explicou as vantagens de usar filtros coloridos como alternativa ao flash. O objetivo deste artigo é compartilhar minhas ideias sobre como tirar o máximo proveito da combinação de filtros e uma câmera digital.
Os filtros de correção de cor (CC) são usados em fotografia há décadas. Existe uma vasta quantidade de informações sobre filtros em livros didáticos da década de 1960, mas, lendo nas entrelinhas, percebe-se que eles eram populares na fotografia subaquática porque a fotografia subaquática com flash era, na melhor das hipóteses, instável e, na pior, perigosa.
Até mesmo fotógrafos experientes tinham dificuldade em encontrar a cor exata que desejavam, cores que hoje conseguimos facilmente com o flash. Desde o surgimento dos flashes eletrônicos, os filtros perderam popularidade.
A teoria
Um filtro CC é usado debaixo d'água para atenuar a radiação indesejada e transmitir a radiação desejada, neutralizando o efeito de filtragem da água. Um filtro adequado equilibra todo o espectro de radiação, recuperando os comprimentos de onda normalmente captados pela luz do flash.
É importante lembrar que os filtros, sejam eles para água ou montados na lente, funcionam por subtração, o que significa que só conseguem eliminar comprimentos de onda indesejados. Ao fazer isso, reduzem a quantidade de luz disponível.
Por exemplo, em água cristalina, as cores vermelha, amarela e laranja desaparecem gradualmente, e o espectro resultante tende para o ciano/azul. Para contrariar esse fenômeno, precisamos adicionar um filtro vermelho, que absorve todo o excesso de azul e reequilibra o espectro (embora com uma intensidade menor do que teríamos com a luz original).
O motivo pelo qual essa técnica nunca é particularmente eficaz em filmes é que o filtro exato para corrigir o espectro depende do comprimento de onda que está sendo absorvido [e do filme que você está usando: filmes para luz do dia são normalmente calibrados para serem particularmente sensíveis aos vermelhos e, nesse caso, um filtro vermelho causará um deslocamento para o vermelho que fará com que os vermelhos fiquem "muito" vermelhos]. A quantidade de radiação absorvida pela água é uma função principalmente da distância que a luz percorre através da água para chegar à câmera.
Figura 1 – O percurso da luz da superfície até a câmera
Este percurso crucial é medido da superfície até o objeto e a câmera, sendo, portanto, a soma das duas distâncias. Felizmente, alguns fotógrafos desenvolveram empiricamente uma fórmula para escolher o filtro correto: por exemplo, em águas tropicais (azuis e claras), precisamos de 12 unidades CC de vermelho para cada metro de "percurso da luz" (para cada metro que a luz percorre para chegar à câmera). Assim, a três metros da superfície, fotografando a uma distância de 0.3 metros do objeto, precisaremos de um filtro CC40R. A dosagem exata do filtro dependerá muito das condições de iluminação locais, mas este pode ser um bom ponto de partida.
A esta altura, você já deve ter percebido que existe um filtro específico para cada profundidade específica (ou melhor, para cada "trajeto de luz" específico?). Essa falta de flexibilidade é a verdadeira fragilidade do sistema de filtros usado com filme. Além disso, o sistema "químico" não consegue reagir a outros fatores que podem alterar a temperatura de cor da luz, como diferenças na qualidade da água ou mudanças na quantidade ou qualidade da luz na superfície (nuvens, mudanças no ângulo de incidência da luz, etc.).
Com um sistema digital, no entanto, esse problema pode ser facilmente contornado. As câmeras digitais são equipadas com um mecanismo chamado balanço de branco, projetado para reagir às mudanças na temperatura de cor da luz. Isso adiciona flexibilidade às técnicas de filtragem, tornando-as uma alternativa real ao flash.
ATTREZZATURE
De forma bastante incomum para a fotografia subaquática, esta técnica não exige muito equipamento: deixaremos flashes, braços e cabos para trás. A única compra nova será um filtro.
Como ponto de partida, recomendo um filtro de gelatina CC (como a série Wratten da Kodak), que pode ser recortado para encaixar na frente ou atrás da sua lente preferida. Filtros magenta são geralmente recomendados para águas mais profundas ou esverdeadas, e filtros vermelhos para águas mais turquesas e rasas. Para determinar a densidade necessária, basta consultar a regra dos 12 pontos por metro para a propagação da luz. No entanto, como o uso de filtros na fotografia digital subaquática ainda está em seus primórdios, será necessário experimentar para encontrar a melhor configuração para sua câmera específica, condições locais e profundidade de mergulho.
A possibilidade de visualizar as imagens imediatamente após o mergulho também facilitará a identificação do filtro mais adequado. Uma alternativa às gelatinas pode ser o filtro de conversão âmbar [normalmente usado para compensar o tom azulado causado pela iluminação fluorescente com filme para luz do dia] ou os filtros da série UR PRO [filtros de balanceamento de temperatura de cor, de cor vermelha intensa, projetados especificamente para uso subaquático e capazes de reter grande parte da radiação azul presente na água].
BALANÇO DE BRANCOS E RAW
O balanço de branco é simplesmente um processamento de imagem realizado pela câmera, alterando ligeiramente as cores para compensar desequilíbrios na temperatura de cor da luz; quando essa função está configurada para AUTO, a câmera mede a temperatura da luz disponível e altera as cores para atingir o ponto de branco correto. Geralmente funciona muito bem. [Algumas câmeras possuem diversas configurações predefinidas de ponto de branco, como “nublado”, “luz de tungstênio”, “luz fluorescente” em diferentes temperaturas; é um pouco como trocar o filme fotográfico dependendo da luz disponível, para sempre ter a emulsão correta para cada iluminação. Ed.] Debaixo d'água, se estivermos muito longe do objeto, o tom azulado será perceptível: o balanço de branco no modo AUTO consegue detectar essa tendência para o azul e corrigi-la; é por isso que com uma câmera digital podemos manter uma distância maior do objeto, o que agrada aos fotógrafos iniciantes.
Pessoalmente, recomendo configurar o balanço de branco para AUTO e fotografar em RAW para começar. Usando o formato RAW, as configurações de balanço de branco não afetam os dados armazenados, apenas a imagem exibida na tela. O RAW permite ajustar manualmente o balanço de branco posteriormente no seu computador, caso os resultados não sejam satisfatórios. As alterações feitas na temperatura de cor de um arquivo RAW são menos destrutivas do que alterações semelhantes feitas em um JPG ou TIFF por software. Isso ocorre porque estamos modificando os dados originais, "brutos", antes de convertê-los para outros formatos. Softwares de conversão, como o Adobe Camera Raw, fornecem os controles para correção. Muitos fotógrafos preferem fotografar com o balanço de branco configurado para AUTO e, em seguida, fazer ajustes finos dessa forma, sem a influência do ar comprimido. Eu prefiro uma abordagem um pouco diferente. Mantenho um cartão de plástico cinza médio comigo para determinar manualmente meu próprio balanço de branco para condições específicas de fotografia. Mostro a simulação para a câmera; minha câmera já sabe como o cinza deve parecer e calcula um balanço de branco comparando o que vê com o que espera. Em seguida, uso essa configuração para as fotos subsequentes. Outras câmeras reconhecem objetos brancos, depende de como foram programadas.
Este balanceamento manual, obviamente, só funcionará naquela profundidade e condições específicas. Portanto, se você subir ou descer mais de um metro, alterando assim o trajeto da luz, será necessário reequilibrar o equipamento; a calibração ainda leva cerca de 10 segundos. Mas se a mudança de profundidade for inferior a um metro, geralmente não recalibro e posso corrigir posteriormente, por meio de software.
Mas se ajustar manualmente o balanço de branco e editar arquivos RAW me dá todo esse controle sobre minhas imagens, posso dispensar os filtros? Não, não completamente.
Embora possamos fazer todas as correções que quisermos, a qualidade final sempre será reduzida; é muito melhor ter a temperatura de cor correta da luz antes que ela atinja o sensor, ajustando o balanço de branco. Isso significa ter o filtro certo, que ajuda o balanço de branco a funcionar melhor.
Dito isso, é claro que, se você estiver com o filtro errado e um casal de tubarões-baleia em cortejo passar por perto, tire a foto. Você se preocupa com o balanço de branco depois!
ILUMINAÇÃO
A iluminação para fotos subaquáticas com luz ambiente é semelhante à iluminação em terra e completamente diferente da iluminação para fotografia subaquática grande angular padrão. Ao fotografar com uma grande angular, normalmente inclinamos a câmera ligeiramente para cima para aumentar o contraste do objeto em relação ao fundo. O objeto é, portanto, frequentemente fotografado em silhueta, e normalmente o iluminamos com um flash para preencher as sombras e realçar os detalhes. Usamos a abertura e a potência do flash para controlar a exposição e equilibrar a luz emitida pelo flash com a luz ambiente, que controlamos com a abertura e a velocidade do obturador.
Ao usar um filtro em luz ambiente, a única luz disponível é a do sol. É importante posicionar-se cuidadosamente para capturar o máximo de luz e garantir que a luz vinda de trás ilumine a cena que você está fotografando. As sombras podem ser muito pronunciadas sob a forte luz tropical e criar grandes áreas escuras e desagradáveis, portanto, você precisará estudar cuidadosamente a composição da sua imagem para evitá-las. Segurar a câmera ligeiramente para baixo pode ajudar a reduzir as sombras, já que a luz vem de cima. Outra dica é tentar fotografar sobre areia clara, que é uma boa fonte de luz refletida, ajudando na iluminação e suavizando sombras fortes.
Uma última palavra de cautela: lembre-se de verificar a posição da sua sombra. Com uma lente grande angular e o sol às suas costas, essa é uma armadilha comum: quantas fotos são arruinadas pela sombra do fotógrafo projetada no enquadramento!
Como explicado acima, na fotografia com flash, controlamos a exposição do primeiro plano e do fundo de forma quase independente. Com apenas a luz ambiente, isso é impossível, pois há apenas uma fonte de luz. A melhor maneira de controlar a exposição do fundo é alterar o ângulo da foto. Um ângulo para baixo capturará o azul escuro da água mais profunda, que é inevitavelmente mais escuro que o objeto, enquanto um ângulo para cima produzirá um fundo ciano ou turquesa muito brilhante.
A dica final sobre iluminação diz respeito à profundidade, pois a filtragem é uma técnica projetada principalmente para águas rasas e funciona melhor nos primeiros 10 metros. À medida que a profundidade aumenta, não só há maior dispersão da luz, como o efeito de filtragem da água se torna mais forte, exigindo filtros mais densos para eliminar toda a luz azul. Isso deixa muito pouca luz para a fotografia. As câmeras digitais tentam compensar adicionando vermelho, o que funciona até certo ponto, mas essas "ilusões" digitais acabarão arruinando sua fotografia.
PROFUNDIDADE DA COR
Na minha opinião, a capacidade de obter cores ricas e saturadas mesmo a uma distância considerável da câmera é uma das principais vantagens de usar filtros em vez de flash. Uma imagem capturada com a ajuda de um filtro apropriado apresenta cores vibrantes que se estendem por uma profundidade maior do que uma foto tirada com flash.
A razão para essa diferença torna-se clara ao considerarmos as distâncias relativas.
Figura 2 – diferentes trajetórias de luz com flash e filtros
Vejamos a Figura 2: se imaginarmos um naufrágio a uma profundidade de 5 metros, com a câmera posicionada a 0.5 metros à frente da proa, a cabine estará localizada, digamos, a 1.5 metros da câmera. Se utilizarmos um filtro, o percurso da luz da superfície até atingir o veículo será de 5.5 metros para a proa e 6.5 metros para a cabine, apenas 0.2 vezes maior que o da proa.
Com um flash, o percurso que a luz deve percorrer é a soma das distâncias do flash até o objeto e de volta. Portanto, na situação anterior, teremos 1 metro para iluminar a proa e 3 metros para a cabine — três vezes mais! Como resultado, o fundo ficará muito menos colorido do que o primeiro plano.
Essa maior profundidade de cor significa que os filtros podem produzir imagens difíceis de obter com flash. Além do potencial criativo dos filtros, essa diferença torna essas ferramentas uma grande ajuda para fotografar grandes espaços, mesmo em condições de pouca luz.
Podemos exagerar ainda mais esse efeito se escolhermos objetos que estejam se movendo para cima, afastando-se de nós. Se observarmos a Figura 2 novamente, a cabine é, na verdade, mais rasa que a proa, o que encurta o caminho que a luz precisa percorrer para alcançar o carro e reduz a diferença entre as duas distâncias. Se o naufrágio estivesse inclinado para cima a 45°, as cores seriam vívidas e saturadas quase até a superfície, porque o caminho seria praticamente o mesmo que no primeiro plano (a distância até a câmera aumenta, mas a distância da superfície diminui).
CONCLUSÕES
O uso de filtros nos permite eliminar o excesso de recursos que a fotografia subaquática com flash acarreta. As armadilhas da fotografia com flash arruinaram muitas das minhas fotos, que apareceram como vencedoras na exposição! Certamente, a perspectiva de se livrar dos problemas com TTL, enquadramento, suspensão, números guia, cabos de sincronização e assim por diante é tentadora! Mas a verdadeira promessa dessa técnica é a diferença real na iluminação que podemos alcançar, permitindo-nos obter imagens digitais difíceis de obter com filme.
Alexander Mustard –
Bem, meu trabalho termina aqui. Vou apenas acrescentar uma observação: como você já deve ter percebido, a técnica descrita é adequada apenas para águas rasas. O uso de filtros de correção CC é útil nos primeiros 5 metros, enquanto o filtro UR Pro funciona em profundidades maiores, sendo mais eficaz entre 5 e 9 metros. Esses limites podem ser "estendidos" em alguns metros, usando o balanço de branco, desde que as condições de iluminação sejam adequadas (céu limpo e luz solar direta).
Todas as imagens foram reproduzidas com a gentil permissão do autor, Alexander Mustard, e são de sua propriedade. A reprodução do texto e das fotos deste artigo, mesmo que parcial, é estritamente proibida sem o consentimento do autor.
