Auteur : Pierpaolo Montali
Je m'apprête à charger la voiture avec tous les bagages d'une famille qui part en vacances d'été pour deux semaines. Ils parcourront environ 1 050 kilomètres pour atteindre leur destination, avec mon équipement de plongée, toujours présent. Destination : Marina de Pisciotta, dans la province de Salerne, après la côte amalfitaine et avant le golfe de Policastro.
De nombreux doutes et perplexités me traversent l'esprit : la distance qui me sépare de chez moi, tout d'abord, puis la destination, un lieu qui ne semble pas proche des soi-disant « services » auxquels je crois être, après tout, trop habitué.
J'ai eu tort.
À notre arrivée au village de vacances, nous avons trouvé une ambiance chaleureuse et familiale qui nous a immédiatement mis à l'aise et, surtout, a détendu ma fille de deux ans.
Plus tard, tandis que je flâne sur les sentiers envahis par la végétation côtière de la structure surplombant la mer, je commence à humer l'air, différent de celui que je respire habituellement dans une grande ville, je contemple mon élément liquide bien-aimé en contrebas, d'un bleu intense et transparent, puis j'entends le vent venant de loin briser les vagues, la nuit sur le rivage, tandis que je dors dans une maison confortable, presque comme à la télévision, avec des murs en bambou, située près du rivage sur une butte rocheuse.
Je réalise que le Cilento, Capo Palinuro et la Marina di Camerota toute proche commencent à m'attirer et à me fasciner irrésistiblement.
Cela me rappelle le mythe classique, étudié à l'école et traduit des langues anciennes, de PalinuroLe timonier d'Énée, ayant atteint ces rivages lors de sa fuite de Troie ravagée par les Achéens, tomba éperdument amoureux de Kamaraton, une jeune fille d'une beauté divine mais au cœur de pierre, qui ne partageait pas ses sentiments. Désespéré, le jeune homme décida de suivre l'image de sa bien-aimée jusqu'au fond de la mer, donnant ainsi son nom au cap. Entre-temps, Vénus transforma la jeune fille en un rocher désolé, la punissant ainsi de sa froideur.
On dit que Camerota se dresse aujourd'hui sur ces rochers, sur une colline solitaire au sud de l'imposant cap Palinuro, où les maisons médiévales colorées et les palais Renaissance sont séparés par des ruelles et des rues étroites souvent surmontées d'arches.
Le Cilento et ses cent villages, tous différents les uns des autres, mais unis par quelque chose qui les rend uniques et extraordinaires : le beauté.
Mais ce lieu n'est pas seulement cela : il est aussi armoniaLe sentiment procuré par une hospitalité sincère, qui naît de la joie d'accueillir un ami ou un parent de retour après une longue absence, se retrouve également dans l'artisanat local, avec ses différents ateliers de poterie, ses sculpteurs sur bois d'olivier et ses vanniers.
albâtre
Quelques jours plus tard, lorsque je passe devant le bateau de plongée au pied de l'immense majesté du cap Palinuro, je me sens minuscule au sein d'une nature intacte, dans un temps qui semble s'être arrêté, laissant derrière lui l'anxiété, la tension et le stress d'une vie parfois trop tumultueuse.
Voilà ce que je cherchais, me dis-je, et c’est sur la base de ces prémisses que je me prépare à explorer les profondeurs bleues de cette zone marine qui me regarde, figée dans les siècles et consciente de sa propre beauté âpre, presque comme si la jeune Kamaraton reprenait vie et surgissait du mythe, renouvelant sa beauté brute.
Je choisis alors ma destination : le «Zone marine côtière d'Infreschi et de Masseta», une portion de côte calcaire qui s'étend dans la mer de Cilento et qui commence à l'extrémité de la plage de Lentiscelle jusqu'à quelques centaines de mètres du petit village de Scario, où cette portion de côte nous offre non seulement la vue, mais aussi un labyrinthe de cavités submergées creusées par des rivières souterraines.
Dans ce contexte magique, j'attire mon attention sur le Grotte de Santa Mariace qui me rappelle une histoire à la fois triste et fascinante, et que j'aimerais raconter ici.
Mon guide des beautés locales est Paolo Gay, originaire de Turin comme moi et propriétaire du centre de plongée Marina di Camerota, ouvert chaque année d'avril à octobre.
Je connais Paolo depuis plus de trente ans : en fait, il ne s'en souvient peut-être plus, mais il était l'un des jeunes maîtres-nageurs de la piscine où j'ai appris à nager à Turin, puis il a pris sa retraite avec le strict minimum, décidant de venir vivre dans ce lieu enchanteur après l'avoir exploré en véritable pionnier (sous-marin) dans les années 70 et 80.
C’est ainsi qu’en discutant avec lui à l’ombre du toit de son centre de plongée, j’ai découvert qu’une petite communauté de Turinois s’était installée ici depuis le milieu des années 70 et que ses membres avaient progressivement ouvert les premiers centres de plongée et autres commerces dans ce quartier fantastique.
Paolo Gay est un parfait exemple de quelqu'un qui vit sa passion et en a fait un métier au service de ses clients : la plongée sous-marine. C'est pourquoi je me sens immédiatement en phase avec lui.
Plongeur depuis 1968, il a suivi des cours fédéraux qui, à l'époque, plutôt que de former les étudiants, les sélectionnaient naturellement, et c'est ainsi qu'il a appris à se débrouiller dans n'importe quelle situation.
Aujourd'hui, il est la parfaite synthèse de l'expérience, du savoir-faire et de la passion, ce qui lui permet d'offrir à ses clients une variété de plongées très longues capables de satisfaire pleinement chacun.
En général, les grottes de cette zone marine ne se prêtent pas à la plongée dite technique : tout d’abord parce qu’elles peuvent être qualifiées pour la plupart de simples cavités marines, souvent situées à quelques mètres de profondeur, bien éclairées et avec de larges entrées, secondairement parce qu'elles sont situées dans des zones où, pendant la haute saison, il n'est pas facile de trouver le ravitaillement technique et l'assistance spécifique dont ces plongées auraient besoin, en raison d'un afflux de touristes qui oblige les opérateurs du secteur à se concentrer au maximum sur la gestion d'une journée normale en mer.
La « grotte » dont nous allons parler peut être qualifiée ainsi, puisqu'elle est karstique et possède un fond de galets fluviaux classique, située après quelques dizaines de mètres de pénétration horizontale depuis la mer dans l'aire marine protégée de Marina di Camerota, zone A, une réserve absolue à laquelle nous avons accès grâce au seul centre de plongée local, celui de notre ami Paolo.
Elle a été explorée en 1987 par un groupe de spéléologues du Frioul qui en ont également effectué un relevé topographique.
Elle possède une large entrée depuis la mer, comme c'est souvent le cas dans ces régions, d'une profondeur d'environ dix mètres et d'une longueur d'environ cent mètres sur toute sa longueur.
La particularité de celle-ci réside dans l'halocline et la thermocline importantes rencontrées lors de la plongée : cette dernière, en particulier, trompe les plongeurs les moins prudents, car elle provoque une chute de la température de l'eau de mer de 22/25°C initialement à 13°C, la température de l'eau douce rencontrée dans la cavité immergée, refroidissant ainsi l'enthousiasme des plongeurs légèrement vêtus en très peu de temps.
Dans ce type de plongée, il est essentiel de disposer d'au moins deux sources lumineuses puissantes et distinctes, permettant au plongeur d'apprécier les images évocatrices des intérieurs rocheux, nuancées par la rencontre des deux eaux : l'eau salée de la mer et l'eau douce issue de l'érosion des terres en surface.
Casque spéléologique stylisé
C’est pour moi l’occasion de mettre une fois de plus à l’épreuve mon casque de spéléologie Styled avec ses puissantes lumières, ainsi que la nouvelle lampe torche portable multi-LED, que je confie à mon ami et compagnon de plongée Marco Ceccarelli, occupé comme je le suis avec le matériel de photographie sous-marine dans les différents passages étroits du méandre.
La grotte elle-même est accessible à toute personne ayant une bonne expérience de la plongée, à condition de prendre les précautions nécessaires et de disposer du matériel adéquat.
À l'entrée de la grotte, Paolo pointe sa lampe vers une colonne d'albâtre pur qui s'illumine, offrant ainsi des images transparentes véritablement évocatrices.
Au fond de la grotte, après une succession de passages entre des pinacles aux formes variées, on pénètre dans une salle aérée où se mêlent des concrétions descendant du plafond, qui rejoignent celles qui, jadis, lorsque la mer était manifestement bien plus en aval, s'élevaient des profondeurs. On y découvre la célèbre concrétion de stalactites et de stalagmites formant une sorte de statue naturelle évoquant une Vierge, d'où le nom de la grotte.
En relevant le faisceau lumineux et en le faisant pivoter de trois cent soixante degrés, on peut voir une longue échelle s'élever, où l'on aperçoit un trou dans la voûte rocheuse.
Alors, avant de reprendre ma plongée, après avoir pris mes photos et remis le détendeur en bouche, il m'est venu naturellement de demander à Paolo à quoi servait cette échelle en bois et qui l'avait installée et utilisée autrefois. Il me congédia d'un signe de tête approbateur, m'indiquant qu'il me raconterait l'histoire des strambaie, ces ouvriers qui descendaient des seaux dans la grotte pour se rafraîchir et boire l'eau fraîche de la source pendant leurs longues heures de labeur sous le soleil à récolter l'herbe de sparte. Aujourd'hui, cependant, l'échelle sert aux guides du Parc national du Cilento et du Vallo di Diano pour accompagner les touristes qui souhaitent visiter la grotte par voie terrestre.
Familles étranges
Je parcours donc les derniers passages rocheux et intrigants de la grotte, rendus plus difficiles par le choix de Paolo de passer par des zones inconnues des clients habituels, avec ma curiosité innée en tête : qui étaient ces femmes et que faisaient-elles là-dedans avec l'herbe naturelle qu'elles ramassaient ?
Ainsi, lors de notre retour au canot, l'histoire de la récolte de la spartée, un arbuste méditerranéen local, refait surface. Cette herbe, séchée et traitée, servait autrefois à fabriquer des libbani ou tunnari, des cordes tressées faites de cette herbe trempée dans l'eau de mer. Les cordes non tressées ainsi obtenues étaient donc moins résistantes que les cordes de chanvre utilisées principalement pour la mytiliculture. C'est pourquoi on les appelait « strambe », et les femmes qui les travaillaient étaient appelées strambaie.
Paolo m'apprend également que le 12er juin 1.867, douze femmes bateliers et deux marins, de retour de la récolte de spartine, périrent dans un tragique naufrage au large de ces côtes. Ils se trouvaient à bord d'un bateau de pêche, probablement surchargé et soumis à une mer agitée qui fit chavirer l'embarcation.
Mon esprit se tourne alors spontanément vers le 8 mars, date de naissance de ma fille, mais aussi date du soi-disant Journée de la femme, qui commémore la mort tragique de cent vingt-neuf femmes lors de l'incendie qui s'est déclaré chez Cotton en 1908 : je pense que probablement ici, devant la grotte de Santa Maria, il y aurait eu une autre raison valable et plus ancienne de célébrer une mort, principalement de femmes, au travail, si quelqu'un s'en était souvenu et l'avait rendue publique.
Sortie de l'intérieur
Chaque année, les descendants survivants de ces femmes et certains croyants sous-marins célèbrent le souvenir de cet épisode le 1er juin, en déposant également des fleurs sur la statue du Padre Pio, que Paolo et certains de ses amis pêcheurs locaux ont placée là lors d'une cérémonie officielle en septembre 2002.
Les images et les sensations puissantes que j'ai vécues dans la grotte de Santa Maria restent encore vives dans mon esprit tandis que je contemple les immenses parois de la côte du Cilento, dans le parc naturel désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur le chemin du retour vers le débarcadère du village touristique où se trouve le centre de plongée.
Je repense aux victimes de cette histoire oubliée qui, d'une certaine manière, ressurgit aujourd'hui des limbes du passé, ravivant l'immobilité de ces rochers, sculptés par l'érosion combinée de l'eau salée et de l'eau douce. Je confirme mon impression personnelle : certaines émotions et sensations, perceptibles uniquement lors d'une plongée sous-marine attentive, sont toujours très difficiles à décrire et à exprimer de façon générale ; il faut être sur place pour les comprendre pleinement.
Voilà une autre bonne raison de venir découvrir la vie sous-marine extraordinaire du Cilento et d'avoir envie d'y revenir bientôt...
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