Autor: Pierpaolo Montali
Estoy a punto de cargar el coche con una gran cantidad de equipaje para una familia que se va de vacaciones de verano durante un par de semanas. Recorrerán unos 1050 kilómetros para llegar a su destino, junto con mi inseparable equipo de buceo. El destino: Marina de Pisciotta, en la provincia de Salerno, después de la costa amalfitana y antes del golfo de Policastro.
Me asaltan muchas dudas y perplejidades: primero, la distancia de casa, y luego el destino, un lugar que no parece estar cerca de los supuestos "servicios" a los que, después de todo, creo estar demasiado acostumbrado.
Me equivoqué.
Al llegar al complejo vacacional, encontramos un ambiente precioso y familiar que nos hizo sentir cómodos de inmediato y, sobre todo, relajó a mi hija de dos años.
Más tarde, mientras recorro los senderos inmersos en la vegetación costera de la estructura con vistas al mar, empiezo a oler el aire, diferente al que respiro habitualmente en una gran ciudad, miro mi amado elemento líquido abajo, azul intenso y transparente, luego escucho el viento que viene de lejos rompiendo las olas, la noche en la orilla, mientras duermo en una casa cómoda y casi televisiva con paredes de bambú situada cerca de la orilla en una elevación rocosa.
Me doy cuenta de que Cilento, Capo Palinuro y la cercana Marina di Camerota empiezan a atraerme y fascinarme irresistiblemente.
Entonces recuerdo el mito clásico, estudiado en la escuela y traducido de lenguas antiguas, de PalinuroEl timonel de Eneas, que llegó a estas costas huyendo de Troya, asolada por los aqueos, se enamoró perdidamente de Kamaraton, una muchacha tan bella como una diosa pero con un corazón de piedra, que no correspondía a su amor. Desesperado, el joven decidió seguir la imagen de su amada hasta el fondo del mar, dando así nombre a todo el cabo. Mientras tanto, Venus la convirtió en una roca desolada, castigándola así por su frialdad.
Se dice que Camerota se alza hoy sobre estas rocas, en una colina solitaria al sur del imponente cabo Palinuro, donde las coloridas casas medievales y los palacios renacentistas están divididos por callejones y calles estrechas, a menudo coronadas por arcos.
Cilento y sus cien pueblos, todos diferentes entre sí, pero unidos por algo que los hace únicos y extraordinarios: el belleza.
Pero el lugar no es solo eso: también es armoníaEl sentimiento que ofrece la hospitalidad sincera, que proviene de la alegría de dar la bienvenida a un amigo o un familiar que regresa después de largos períodos de ausencia, es también la artesanía local con los diversos talleres de terracota o talladores de madera de olivo, así como los tejedores de cestas.
Alabastro
Cuando, unos días después, paso junto al barco de buceo bajo la enorme majestuosidad del Cabo Palinuro, me siento diminuto en medio de una naturaleza virgen, en un tiempo que de alguna manera parece haberse detenido y haber dejado atrás la ansiedad, la tensión y el estrés de una vida que a veces es demasiado turbulenta.
Esto es lo que buscaba —pienso para mis adentros— y con estas premisas me preparo ahora para ir a explorar las profundidades azules de esta zona marina que me mira, congelada en los siglos y consciente de su propia belleza agreste, casi como si la doncella Kamaraton volviera a la vida y resurgiera del mito, renovando su belleza primigenia.
Entonces elijo mi destino: el “Área Marina Costera de Infreschi y Masseta”, un tramo de costa calcárea que se extiende hacia el mar de Cilento y que comienza al final de la playa de Lentiscelle hasta unos cientos de metros del pequeño pueblo de Scario, donde este tramo de costa nos ofrece no solo la vista, sino también un laberinto de cavidades sumergidas excavadas por ríos subterráneos.
En este contexto mágico llamo mi atención a lo siguiente: Cueva de Santa María, lo cual me recuerda una historia triste y fascinante a la vez, y que me gustaría contar aquí.
Mi intérprete de la belleza local es Paolo Gay, de Turín como yo y propietario del centro de buceo Marina di Camerota, que abre todos los años de abril a octubre.
Conozco a Paolo desde hace más de treinta años; de hecho, puede que ahora no lo recuerde, pero fue uno de los jóvenes socorristas de la piscina donde aprendí a nadar en Turín, luego se jubiló con lo mínimo indispensable y decidió venir a vivir a este lugar encantador después de haberlo explorado como un auténtico pionero (bajo el agua) en los años 70 y 80.
Así, charlando con él a la sombra del tejado de su centro de buceo, descubrí que una pequeña comunidad de residentes de Turín se había asentado aquí desde mediados de los años 70 y que sus miembros abrieron gradualmente los primeros centros de buceo y otros negocios en esta fantástica zona.
Paolo Gay es un verdadero ejemplo de alguien que ama su pasión y la ha convertido en una profesión al servicio de quienes lo frecuentan: el buceo. Por eso conecto con él casi de inmediato.
Buzo desde 1968, asistió a cursos federales que, en aquel entonces, en lugar de formar a los alumnos, los seleccionaban de forma natural, y así aprendió a desenvolverse en cualquier situación.
Hoy en día, es una síntesis perfecta de experiencia, habilidad y pasión, lo que le permite ofrecer a sus clientes una variedad de inmersiones muy largas capaces de satisfacer verdaderamente a todos.
En general, las cuevas de esta zona marina no son aptas para el llamado buceo técnico: en primer lugar porque en su mayoría pueden definirse como simples cavidades marinas, a menudo situadas a pocos metros de profundidad, bien iluminadas y con amplias entradas, en segundo lugar porque se encuentran en zonas donde, durante la temporada alta, no es fácil encontrar la recarga técnica y la asistencia específica que dichas inmersiones requerirían, debido a la afluencia de turistas que obliga a los operadores del sector a concentrarse al máximo en gestionar el día normal en el mar.
La "cueva" de la que vamos a hablar podría definirse correctamente como tal, ya que es kárstica y tiene un fondo clásico de guijarros de río, que se encuentra después de unas decenas de metros de penetración horizontal desde el mar en el Área Marina Protegida de Marina di Camerota, zona: A, una reserva absoluta y a la que tenemos acceso porque estamos guiados por el único centro de buceo local, el de nuestro amigo Paolo.
Fue explorada por un grupo de espeleólogos de Friuli en 1987, quienes también realizaron un estudio topográfico.
Tiene una amplia entrada desde el mar, como suele ser habitual en esta zona, con una profundidad de unos diez metros y una longitud total de unos cien metros.
La peculiaridad de esta inmersión radica en la importante haloclina y termoclina que se encuentran durante la misma: esta última, en particular, desorienta a los buceadores menos precavidos, ya que provoca que la temperatura del agua de mar descienda de los 22/25 °C iniciales a los 13 °C del agua dulce que se encuentra en la cavidad sumergida, enfriando así el entusiasmo de los buceadores con poca ropa en muy poco tiempo.
En este tipo de inmersión, es fundamental contar con al menos dos fuentes de luz potentes e independientes, que permitan al buceador disfrutar de las evocadoras imágenes del interior rocoso, matizadas por el encuentro de las dos aguas: el agua salada del mar con el agua dulce de la erosión procedente de la superficie.
Casco espeleológico de diseño
Esta es una oportunidad para poner a prueba una vez más mi casco de espeleología Styled con sus potentes luces, así como la nueva linterna portátil multi-LED, que le entrego a mi amigo y compañero de buceo Marco Ceccarelli, ya que estoy ocupado con el equipo de fotografía subacuática en los diversos pasajes estrechos del meandro.
La cueva en sí es accesible a cualquier persona con buena experiencia en buceo, siempre que tome las precauciones necesarias y cuente con el equipo adecuado.
En la entrada de la cueva, Paolo apunta su lámpara hacia una columna de alabastro puro que se ilumina, ofreciendo así imágenes transparentes verdaderamente evocadoras.
En el fondo de la cueva, tras recorrer una serie de pasajes entre pináculos de diversas formas, se accede a una cámara espaciosa con concreciones que descienden desde arriba y se unen a las que, en tiempos pasados, cuando el mar se encontraba mucho más abajo que ahora, surgían desde abajo. Aquí se encuentra la famosa formación de estalactitas y estalagmitas que conforma una especie de estatua natural que recuerda a una Virgen María, de ahí el nombre de la cueva.
Al elevar el haz de luz y girarlo trescientos sesenta grados, se puede ver una larga escalera que asciende, donde se divisa un agujero en la bóveda de la roca.
Así que, antes de continuar, tras volver a colocarme el regulador en la boca y sumergir la cabeza, después de tomar las fotografías, me viene a la mente preguntarle a Paolo qué es esa escalera de madera y quién la colocó y usó allí en el pasado. Él me despide con un par de asentimientos, diciéndome que afuera me contará la historia de los strambaie, quienes bajaban cubos hasta allí para refrescarse y beber del agua fresca de manantial durante las agotadoras horas de trabajo bajo el sol cosechando la hierba esparta. Hoy en día, sin embargo, la escalera la utilizan los guías terrestres del Parque Nacional del Cilento y Vallo di Diano para acompañar a los turistas que desean visitar la cueva por tierra.
Familias extrañas
Así pues, recorro los últimos y fascinantes pasajes rocosos de la cueva, un recorrido que se vuelve más desafiante debido a la decisión de Paolo de pasar por zonas poco familiares para los clientes habituales, con mi innata curiosidad en mente: ¿quiénes eran estas mujeres y qué hacían allí dentro con la hierba natural que recogían?
Así, durante nuestro regreso a la lancha, resurge la historia de la recolección de spartea, un arbusto mediterráneo autóctono. Esta hierba, seca y tratada, se utilizaba antiguamente para elaborar libbani o tunnari, cuerdas trenzadas hechas con esta hierba remojada en agua de mar. Por ello, las cuerdas sin trenzar eran menos resistentes que las de cáñamo, utilizadas principalmente para el cultivo de mejillones. Por esta razón, se las llamaba "strambe", y a las mujeres que las trabajaban, se las denominaba strambaie.
Paolo también me cuenta que el primero de junio del ya lejano año 1.867, doce mujeres que trabajaban como barqueras y dos marineros que regresaban de cosechar hierba esparta murieron en un trágico naufragio en este tramo de mar. Iban a bordo de un barco pesquero, posiblemente debido a una carga excesiva y a un probable fuerte oleaje que provocó el vuelco de la embarcación.
Mi mente entonces se dirige espontáneamente al 8 de marzo, la fecha en que nació mi hija, pero también en la que se celebró el llamado Día Internacional de la Mujer, que es la conmemoración de la trágica muerte de ciento veintinueve mujeres durante el incendio que se desató en Cotton en 1908: creo que probablemente aquí, frente a la cueva de Santa María, habría habido otra razón válida y anterior para celebrar una muerte, en su mayoría de mujeres, en el trabajo, si alguien alguna vez lo hubiera recordado y lo hubiera hecho público.
Salir desde el interior
Cada año, los herederos supervivientes de aquellas mujeres y algunos creyentes en lo sobrenatural conmemoran ese episodio el primero de junio, depositando también flores en la estatua del Padre Pío, que Paolo y algunos de sus amigos pescadores locales colocaron allí en una ceremonia oficial en septiembre de 2002.
Las imágenes y las intensas sensaciones que experimenté en la cueva de Santa María siguen vívidas en mi mente mientras contemplo las enormes paredes de la costa del Cilento en el Parque Natural, ahora Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de camino de regreso al embarcadero del pueblo turístico donde se encuentra el centro de buceo.
Recuerdo a las víctimas de esta historia olvidada, que hoy, desde el olvido del pasado, revive la inmovilidad de estas rocas, esculpidas por la acción erosiva combinada del agua salada y dulce. Confirmo mi impresión personal de que ciertas emociones y sensaciones, comprensibles únicamente a través de una inmersión reflexiva, son siempre muy difíciles de describir y expresar en términos generales: hay que estar allí para comprenderlas plenamente.
Esta es otra buena razón para venir aquí a descubrir la vida submarina del extraordinario Cilento y para querer volver pronto...
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