Autorin: Francesca Chiesa
Wenn ich Ihnen von einer Kreuzfahrt auf die Malediven erzählen würde, wäre es zu einfach. Den Sonnenaufgang zu begrüßen, sanft gebettet auf ein spiegelglattes Meer, mit einer Delfinschule am Horizont, deren Farben noch im Schwinden begriffen sind und die den Anbruch eines neuen Tages mit Freudensprüngen und schrillem Gelächter begrüßen – das wäre der perfekte Anfang eines Märchens. Und die Malediven, eine Ansammlung kleiner Atolle, die sich gerade so über Wasser halten, das versichere ich Ihnen, sind genau das.
Nein, das alles werde ich Ihnen nicht erzählen. Ich reise weiter nach Osten, ein Stückchen weiter: Ich nehme Sie mit nach Indonesien, zum Archipel Nusa Tenggara (Kleine Sundainseln). Lombok ist mein Ziel: eine winzige Vulkaninsel mit abwechselnd schwarzen und weißen Sandstränden, gegenüber der bekannteren Insel Bali, der Insel der Götter.
Wir begeben uns auf eine unserer längsten Reisen überhaupt. Am frühen Nachmittag starten wir vom Flughafen Mailand-Malpensa, unserem ersten Zwischenstopp in Dubai. Es ist fast Mitternacht, doch der Flughafen pulsiert vor Leben. Millionen von Passagieren aller Nationalitäten schlendern verschlafen durch dieses riesige Einkaufszentrum, das alles bietet, was man sich nur wünschen kann – und noch vieles mehr. Von Designerhandtaschen bis hin zu überdimensionalen Schachteln britischer Pralinen. Vielleicht aus echtem Interesse, vielleicht aber auch nur, um sich die Zeit zwischen den Flügen zu vertreiben, wimmelt eine Menge Menschen verschiedener Glaubensrichtungen umher und schleppt gedankenverloren das nach den neuen Bestimmungen erlaubte Mindestmaß an Handgepäck mit sich herum.
Und die Pistazienpäckchen? Sie wären überrascht, wie viele Pistazien man in den Regalen am Flughafen Dubai findet; anscheinend gehören die Emirate zu den weltweit größten Produzenten dieser Delikatesse.
Nächster Halt: Jakarta. Nach den Zollformalitäten und einem kurzen Zwischenstopp überlassen wir Garuda Airlines den letzten Abschnitt unserer Reise. Ein kleines Flugzeug empfängt uns und bringt uns nach Mataran, Lomboks einziger Stadt. Die Hitze ist drückend, die Luftfeuchtigkeit drückend. Es ist 21 Uhr, und wir haben noch zwei Stunden Fahrt bis zu unserer Bucht vor uns. Die erste Stunde verläuft reibungslos, ich döse sogar ein; mein Kopf sinkt nach unten, und meine Augen werden schwer. Ich döse wieder ein. Ich bin erschöpft. Ich habe Italien vor über 24 Stunden verlassen. Die Straße ist asphaltiert, und der Fahrer lenkt vorsichtig, bis wir an eine Gabelung kommen. Er ruckt. Ich wache auf. Wir sind auf der Straße zur Hölle gelandet: Ein Feldweg führt in den Wald hinein und gibt seine Geheimnisse preis. Wir gehen ihn im Schritttempo, in völliger Dunkelheit, und passieren scheinbar improvisierte Hüttendörfer, aus denen Kinder, Hunde und Hühner wahllos hervorkommen. Am Straßenrand kann man in der Stille der Nacht kaum kleine Gruppen von Männern erkennen, die rauchen, und ein paar Hunde wagen es, die Straße zu überqueren, auf der Suche nach – wer weiß welcher – Hoffnung.
Hier ist die Bucht. Im schwachen Licht einer zarten, lächelnden Mondsichel können wir ihre Umrisse nur erahnen. Es ist Ebbe. Ich erreiche die kleine, treibende Muschel, die mich ans andere Ufer bringt, und tauche meine Füße in das Meer mit dem schlammigen Grund, aber dem warmen Wasser. Ich bin müde. Sehr müde. Mein Körper reagiert kaum noch auf die wenigen Befehle, die ich ihm noch geben kann. Ich fühle mich wie gelähmt. Es ist ein Uhr morgens, und alles, was ich will, ist ein Bett.
Es gibt keinen Wecker; man erwacht mit dem Sonnenaufgang. Ich befinde mich in einem bezaubernden tropischen Garten, wo sich fruchtbehangene Palmen emporstrecken, als wollten sie den Basstölpeln entgegenfliegen. Ein Resort, das einzige in der Bucht, im Miniaturformat. Drei Bungalows für anspruchsvollere Gäste und zwei einfache Zimmer mit Gemeinschaftsduschen und einer Terrasse, auf der man die kühle Abendluft genießen kann. Der Strand ist menschenleer und gehört niemandem. Er ist Ausgangspunkt und Ziel für Fischer, die voller Hoffnung auf einen mageren Fang das Meer bezwingen. Neugierige Kinder begleiten mich diskret beim Muschelsammeln, gefolgt von Hunden, die gestreichelt werden wollen. Ein kleines Dorf legt Wert auf seine Privatsphäre. Dies ist die Bucht von Belongas.
Man sagt, der Besitzer des Resorts sei ein Australier, der, begeistert von der Ruhe des Ortes, das Anwesen zunächst für sich selbst erbaute und es später erweiterte, um es müden und neugierigen Reisenden anzubieten. Und ja, man muss schon neugierig sein, um so weit zu kommen!
Sie entdeckten den Magneten: einen kleinen Felsen im offenen Meer, der steil in die Tiefe abfällt und einen kleinen Leuchtturm beherbergt. Die See ist rau, und die Boote des Tauchzentrums sind nicht immer erreichbar. Vorsicht ist beim Tauchen geboten; die Unterströmung ist unerbittlich, und die Strömung zieht einen unaufhaltsam ins offene Meer.
Die Gruppe besteht aus fünf Tauchern, die es kaum erwarten können, ins Wasser zu springen. Die Aufregung ist spürbar. Die Erwartungen sind hoch. Das Adrenalin schießt durch die Adern. Nach einem leichten Frühstück sind wir bereit. Chris, ein Schweizer, und Py, eine schlanke, nervöse Gestalt, die wie eine Marmorskulptur wirkt und in der Bucht heimisch ist, sind unsere Guides. Wir entscheiden uns einstimmig für den Magneten, unseren ersten Tauchgang. Nach einer kurzen Einweisung sind wir bereit für die versprochenen großartigen Begegnungen.
Wir verlassen die Bucht, und das Meer verändert sich: Es tobt, kein Land mehr schützt uns. Wir haben unser Nest verlassen und betreten eine unbekannte Welt. Die Motoren werden heruntergefahren, und wir reiten die Wellen mit ehrfürchtigem Respekt.
Die Strömung ist stark und schwer zu beherrschen. Sie zieht nach links, rechts, oben und unten. Aufmerksamkeit und Erfahrung sind für einen erfolgreichen Tauchgang unerlässlich.
Die Sicht ist mäßig, und die Wassertemperatur sinkt schon nach wenigen Metern. 30 Meter, da müssten sie auftauchen. Wie aufregend! Ich suche das Blau ab. Wir schwimmen am Riff entlang, bis wir auf eine kleine Wand stoßen, die uns vor der Strömung schützt. Wir halten an. Stille herrscht im Blau. Wir warten. Es gibt viel Schwebewasser, das uns die Sicht ins Unendliche versperrt. Die Zeit drängt, und die Instrumente lügen nicht. Wir müssen aufsteigen; Dekompression ist bei diesen Seebedingungen undenkbar. Alles geschieht unter absoluter Sicherheit. Die großen Hammerhaie sind noch nicht aufgetaucht.
1:0 für sie: Sie haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Wir bereiten uns auf den Gegenangriff vor!
Hühnchen, Reis und Gemüse: Alles ist scharf und würzig. Das wird unsere Ernährung für die nächsten Tage sein, ab und zu unterbrochen von kleinen Fischen mit Meeresaroma. Ein Geschmack, der uns völlig fremd ist. Der Gaumen ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber er wird sich daran gewöhnen.
Am Nachmittag erwartet uns ein entspannter Spaziergang durch den Weichkorallengarten, wo ein Plateau mit farbenprächtigen Weichkorallen auf uns wartet, auf der Suche nach der bizarren Orang-Utan-Krabbe. Erholung pur.
Die Sonne geht früh unter. Wir nähern uns dem Äquator, und die Sonne weicht höflich ihrem Schwestermond. Die Sterne sind von schweren Wolken verdeckt, die dem sanften Wind nicht widerstehen können. Eine Sternschnuppe: Ich wünsche mir, morgen wird ein großartiger Tag.
Der Hahnenschrei läutet einen neuen Tag ein. Wir versuchen es erneut. Die Gruppe ist dieselbe, und die Hoffnung, den gewaltigen Hammerhaien zu begegnen, treibt unsere Vorbereitungen an. Aufregung und Ungeduld machen sich breit. Wir achten genau auf die Strömung und tauchen alle gleichzeitig ins Wasser. Wie treue Soldaten folgen wir Py, der mit geübten Augen ins Blau späht. Ein Schwarm Barrakudas taucht in der Weite des Meeres auf und verschwindet wieder, begünstigt durch die schlechte Sicht. Graue Schatten, die sich in Gruppen bewegen, suchen methodisch das Gebiet nach leichter Beute ab. Wir sind zuversichtlich, dass etwas passieren wird. Da ist es. Ein großes Exemplar taucht hinter einem Felsvorsprung auf. Es verlangsamt seine Bewegungen, lässt uns es beobachten und verschwindet dann mit einem Schwanzschlag aus unserem Blickfeld. Prachtvoll, imposant, majestätisch. Eine gewaltige Kampfmaschine mit einem spitz zulaufenden Körper und einer markanten, abgeflachten T-förmigen Schnauze, an deren Enden zwei wachsame, aufmerksame Augen sitzen. Bis heute konnte kein Biologe oder Zoologe erklären, warum die Natur ihm diesen bizarren Kopf verliehen hat; es gibt lediglich Hypothesen, die nicht durch Studien belegt sind. Wir können uns dennoch an das Bild des großen, leichten Herrn des Meeres erinnern, des Herrschers seiner Welt, der uns etwas von seiner kostbaren Zeit schenken wollte. Wir haben es ihm heimgezahlt.
Furcht. Staunen. Verwunderung. Bestürzung. Bewunderung. Eine turbulente Abfolge von Empfindungen, die ich für immer mit mir tragen werde.
Doch das große Buch des Schicksals hielt viel stärkere Gefühle für mich bereit: Alles würde am nächsten Tag geschehen.
Es schien ein friedlicher Tauchgang zu sein, nah an einer Steilwand. Wir rüsteten uns aus, und der Tauchgang weckte unsere Sinne wieder, die von der nun hochstehenden, heißen Sonne betäubt waren. Ihre Strahlen durchbohrten das Wasser wie feurige Pfeile und erhellten unsere intimsten Stellen. Ich hatte meine Taschenlampe dabei; es gab eine Höhle zu erkunden. Wir begannen den sanften Abstieg und wurden von unzähligen kleinen Fischen mit offensichtlichen Namen begrüßt. Ich spürte, wie das Wasser härter wurde, meine Flossenschläge erforderten mehr Kraft. Im Nu befanden wir uns in einem Strudel wie in einer Waschmaschine. Wir wurden in alle Richtungen geschleudert. Wir sahen aus wie zerbrechliche Fahnen, den Winden ausgeliefert. Es war schwer, das Gleichgewicht zu halten. Desorientiert. Wir kämpften. Wir versuchten, uns festzuhalten, um unsere Gedanken zu ordnen. Geschafft! Etwas außer Atem von der Anstrengung, aber wir hatten es geschafft, dem Strudel zu entkommen, der uns verschluckt hatte. Ein gemeinsames Okay: Wir konnten den Tauchgang fortsetzen. Hier ist die Höhle. Gehen wir hinein. Das natürliche Licht schwindet und wird von den hellen Taschenlampen abgelöst, die bis dahin hilflos an den Jackenhaken gehangen hatten. Ich bleibe zurück, als Letzter. Es ist ziemlich breit und flach, und man kann sich leicht fortbewegen. Ich habe es erst im letzten Moment gesehen. Es war riesig, zumindest erinnere ich mich so daran. Nah. Zu nah. Ich trete zurück. Die Wand versperrt mir den Weg. Ich kann nicht näher heran. Ein großer Weißspitzen-Hochseefisch, der sich verkrochen hat und in Gedanken versunken ist, sucht, aufgeschreckt durch das plötzliche Brüllen, nach einem Fluchtweg. Er sprintet los, er ist schnell. Ich verstehe es nicht. Er schwimmt auf mich zu. Er weicht aus. Er wirkt nervös. Er zögert. Er kommt wieder auf mich zu. Ich bin wie erstarrt, ich kann nicht zurückweichen. Ich habe die Taschenlampe fest auf seine Bewegungen gerichtet. Sie sind fast ruckartig. Seine Brustflossen sind in ihrer ganzen Breite sichtbar. Sein Blick ist glasig. Keine Regung schimmert durch. Ich verliere es nicht aus den Augen. Ich fühle mich wie im Käfig. Ich bin wie gelähmt. Hilflos. Ich bin bereit, ihn mit der Taschenlampe zu schlagen, als er glücklicherweise den Höhlenausgang erreicht. Die menschliche Seele ist wahrlich ein Gewirr widersprüchlicher Gefühle: Schrecken, Neugier, Tollkühnheit, Bestürzung, Angst – ein verworrenes Durcheinander, das schwer zu entwirren ist. Ein elektrisierender Adrenalinschub hat mein Herz wiederbelebt, das kurzzeitig ausgesetzt hatte. Meine Atmung hat sich normalisiert, und die aufsteigenden Blasen sind der Beweis dafür.
Wir klettern wieder hinauf, lecken unsere Wunden und zählen die blauen Flecken, die uns die „Zentrifuge“ gnadenlos zugefügt hat, indem sie uns wie Stoffpuppen gegen die Wand schleuderte.
Abends lachen wir bei einem kühlen Bier darüber. Die Stille wird nur von den Geckos unterbrochen, die das Licht nutzen und auf Beutejagd gehen. Motten, Mücken und Gnitzen treffen schnell ein, drängen sich, fast wetteifern darum, als Erste die Lichtquelle zu erreichen – ohne zu ahnen, dass es wahrscheinlich ihre letzte Nacht sein wird.
Und ein neuer Morgen bricht an: Die Kathedrale wird unser nächstes Tauchziel sein. Ein hoch aufragender Felssporn, der senkrecht in den sandigen Meeresgrund ragt und fast einen perfekten rechten Winkel dazu bildet. Seine Wände wimmeln von Leben: Gorgonien, bewohnt von winzigen Garnelen und Krabben, Peitschenkorallen, die sich träge ins Blau strecken, als wollten sie uns fangen, Weichkorallen in Regenbogenfarben, Schwämme und Krusten in einem unergründlichen Muster. Wir tauchen ab, gebannt von dem Schauspiel, das sich langsam vor uns entfaltet, begleitet von schwarzgestreiften weißen Schlangen, die sich nicht an unserem Geplapper stören. Das Wasser ist kristallklar, und die Sonnenstrahlen führen uns an der Hand zum Fuß der massiven Felsformation: Wir haben 40 Meter erreicht, wo eine kleine Höhle uns zum Eintauchen einlädt. Wir haben nur Zeit für einen kurzen Blick, bevor wir wieder auftauchen müssen. 40 Meter verlangen Respekt.
Wir steigen wieder ins Boot, bereit für die Rückfahrt. Unruhig tanzen wir, und uns ist flau im Magen. Der Kapitän versucht, das Boot zu bändigen, mit rauen, gedämpften Kommandos. Der Motor dröhnt, aber wenn man genau hinhört, klingt er wie ein hilfloses Kätzchen. Sobald wir in die Bucht einlaufen, kehrt Ruhe ein, die Gesichter entspannen sich, und unsere Mägen freuen sich wieder.
Morgen ist der letzte Tag. Dann ist Gili Sarang an der Reihe.
Das Boot ist bereit, uns auf unserer letzten Fahrt durch dieses außergewöhnliche Meer zu begleiten, bevor wir Abschied nehmen. Ein letzter Blick, und der Ozean umfängt uns sanft und öffnet uns ein letztes Mal seine Arme, um seine tiefsten Geheimnisse mit uns zu teilen.
Wir werden von einer beeindruckenden und fröhlichen Formation von Mobula-Rochen begrüßt, den kleineren Geschwistern der majestätischeren Mantarochen. Es ist ein atemberaubendes Schauspiel. Ich folge ihnen. Ich suche ihren Blick. Sie sind scheu, lassen mich nicht zu nah herankommen. Sie erlauben mir nicht, mich ihrer Formation anzuschließen. Wir beobachten einander. Ihre Bewegungen sind langsam, leicht und samtig wie Rosenblätter. Ich werde Zeuge eines Tanzes, dessen Schritte dem Rhythmus einer eigens für sie komponierten Symphonie großer Meister folgen. Ich beobachte sie von oben. Unter mir gleiten sie elegant und ungestört dahin. Ich erreiche 25 Meter. Nun kreisen sie über mir. Ihre weißen Bäuche, fast verschwindend, vom Sonnenlicht ausgelöscht, bilden einen großen Schirm. Die Korallen, im weiten Schatten verborgen, verneigen sich ehrfürchtig vor ihrem Vorbeiflug.
Sie gehen weg. Sie haben das Ende des roten Teppichs erreicht und verabschieden sich, wie große Stars, nachdem sie Autogramme gegeben und Fotos mit ihren geduldigsten Fans gemacht haben.
Wir steigen mit Freude im Herzen wieder hinauf.
Das Flugzeug rollt auf die Startbahn, bereit zum Abheben. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren.
Ich danke dem großen Gott Neptun, dem Herrn aller Meere, dass er mir einen Teil, sei er auch noch so klein, der Geheimnisse seines Reiches offenbart hat.
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