Forfatter: Pierpaolo Montali
Jeg er ved at pakke bilen med den store mængde bagage til en familie, der skal væk i et par uger på en kort sommerferie. De skal tilbagelægge omkring 1050 kilometer for at nå deres destination, sammen med mit altid tilstedeværende dykkerudstyr. Destinationen: Marina di Pisciotta, i provinsen Salerno, efter Amalfikysten og før Policastrobugten.
Mange tvivl og forvirringer strejfer mig: først og fremmest afstanden hjemmefra, og derefter destinationen, et sted der ikke synes at være tæt på de såkaldte "tjenester", som jeg tror, jeg trods alt er alt for vant til.
Jeg tog fejl.
Da vi ankom til ferielandsbyen, fandt vi en smuk, familievenlig atmosfære, der straks fik os til at føle os godt tilpas og frem for alt min toårige datter til at slappe af.
Senere, mens jeg vandrer på stierne omgivet af kystvegetationen i bygningen med udsigt over havet, begynder jeg at lugte luften, anderledes end den sædvanlige, jeg indånder i en storby. Jeg ser på mit elskede flydende element nedenfor, intens og gennemsigtig blå, så hører jeg vinden komme fra det fjerne, der bryder bølgerne, natten på kysten, mens jeg sover i et komfortabelt og næsten tv-agtigt hus med bambusvægge placeret tæt på kysten på en klippefyldt bakke.
Jeg indser, at Cilento, Capo Palinuro og den nærliggende Marina di Camerota begynder at tiltrække og fascinere mig uimodståeligt.
Jeg bliver så mindet om den klassiske myte, studeret i skolen og oversat fra oldtidssprog, om PalinurusÆneas' styrmand, som efter at have nået disse kyster under sin rejse på flugt fra Troja, hærget af akaierne, blev vanvittigt forelsket i Kamaraton, en pige smuk som en gudinde, men med et hjerte af sten, som ikke gengældte hans kærlighed. I desperation besluttede den unge mand at følge sin elskedes billede til bunden af havet og dermed give sit navn til hele Kap. I mellemtiden blev pigen forvandlet til en øde klippe af Venus og straffede hende dermed for hendes kulde.
Det siges, at Camerota i dag står på disse klipper, på en ensom bakke syd for det imponerende Kap Palinuro, hvor de farverige middelalderhuse og renæssancepaladser er adskilt af gyder og smalle gader, ofte overgået af buer.
Cilento og dens hundrede landsbyer, alle forskellige fra hinanden, men forenet af noget, der gør dem unikke og ekstraordinære: Bellezza.
Men stedet er ikke kun dette: det er også harmoni, følelsen af oprigtig gæstfrihed, der kommer af glæden ved at byde en ven eller en slægtning velkommen, der vender tilbage efter lange perioder med fravær, er også det lokale håndværk med de forskellige terrakottaværksteder eller oliventræsskærere, såvel som kurveflettere.
Alabaster
Da jeg et par dage senere passerer dykkerbåden under Kap Palinuros enorme majestæt, føler jeg mig lille i en uberørt natur, i en tid der på nogle måder synes at være stoppet og har lagt angsten, spændingen og stressen fra et til tider alt for turbulent liv bag mig.
Det var dette, jeg ledte efter – tænker jeg for mig selv – og med disse præmisser forbereder jeg mig nu på at udforske de blå dybder i dette havområde, der ser på mig, frosset fast i århundrederne og bevidst om sin egen barske skønhed, næsten som om jomfruen Kamaraton var levende igen og rejste sig fra myten og fornyede sin rå skønhed.
Så vælger jeg min destination: “Infreschi og Masseta Coast Marine Area”, en strækning af kalkstenskyst, der strækker sig ud i Cilentohavet, og som begynder for enden af Lentiscelle-stranden op til et par hundrede meter fra den lille landsby Scario, hvor denne kyststrækning ikke kun tilbyder os udsigten, men også en labyrint af undersøiske hulrum udskåret af underjordiske floder.
I denne magiske kontekst henleder jeg min opmærksomhed på Santa Maria-hulen, som minder mig om en på samme tid sørgelig og fascinerende historie, og som jeg gerne vil fortælle her.
Min fortolker af lokal skønhed er Paolo Gay, fra Torino ligesom mig og ejer af Marina di Camerota Diving Center, der er åbent hvert år fra april til oktober.
Jeg har kendt Paolo i over tredive år: faktisk husker han det måske ikke længere, men han var en af de unge livreddere ved poolen, hvor jeg lærte at svømme i Torino, og derefter trak jeg mig tilbage med det allermest nødvendige og besluttede mig for at komme og bo på dette fortryllende sted efter at have udforsket det som en absolut pioner (under vandet) i 70'erne og 80'erne.
Mens jeg snakkede med ham i skyggen af hans dykkercenters tag, opdagede jeg således, at et lille samfund af Torino-indbyggere havde bosat sig her siden midten af 70'erne, og at dets medlemmer gradvist åbnede de første dykkercentre og andre virksomheder i dette fantastiske område.
Paolo Gay er et sandt eksempel på en person, der elsker sin passion og har forvandlet den til et erhverv, der tjener de mennesker, der besøger ham: dykning. Det er derfor, jeg næsten automatisk forbinder mig med ham.
Han har været dykker siden 1968 og deltog i føderale kurser, som på det tidspunkt, i stedet for at uddanne elever, naturligt udvalgte dem, og dermed lærte han at håndtere enhver situation.
I dag er han en perfekt syntese af erfaring, evner og passion, hvilket gør ham i stand til at tilbyde sine kunder en række meget lange dykture, der virkelig kan tilfredsstille alle.
Generelt er hulerne i dette havområde ikke egnede til såkaldt teknisk dykning: først og fremmest fordi de for det meste kan defineres som simple marine hulrum, ofte placeret et par meter dybe, godt oplyste og med brede indgange, sekundært fordi de er placeret i områder, hvor det i højsæsonen ikke er let at finde den tekniske genopladning og specifikke assistance, som sådanne dyk ville kræve, på grund af en tilstrømning af turister, der tvinger operatører i sektoren til at koncentrere sig maksimalt om at håndtere den normale dag til søs.
Den "hule", vi skal tale om, kunne med rette defineres som sådan, da den er karst og har en klassisk flodstenbund, som ligger efter et par dusin meter vandret nedsænkning fra havet i det beskyttede havområde Marina di Camerota, zone: A, et absolut reservat, og som vi har adgang til, fordi vi bliver guidet af det eneste lokale dykkercenter, vores ven Paolos.
Den blev udforsket af en gruppe speleologer fra Friuli i 1987, som også undersøgte den.
Den har en bred indgang fra havet, som det ofte er tilfældet i disse egne, som er omkring ti meter dyb og er omkring hundrede meter lang i hele sin længde.
Det særegne ved denne er den betydelige haloklin og termoklin, der opstår under dykket: især sidstnævnte vildleder de mindre forsigtige dykkere, da det får havvandets temperatur til at falde fra de oprindelige 22/25°C til de 13°C, der gælder for ferskvandet i det undersøiske hulrum, og dermed køle entusiasmen hos de letpåklædte dykkere ned på meget kort tid.
I denne type dyk er det vigtigt at have mindst to kraftige, separate lyskilder, så dykkeren kan nyde de stemningsfulde billeder af det klippefyldte indre, nuanceret af mødet mellem de to vande: havets salte vand med erosionsvandet fra landjorden ovenover.
Stylet speleologisk hjelm
Dette er en mulighed for mig til endnu engang at teste min Styled-hulehulehjelm med dens kraftige lys, såvel som den nye bærbare multi-LED-lommelygte, som jeg overdrager til min ven og dykkerkammerat Marco Ceccarelli, travlt optaget som jeg er med undervandsfotograferingsudstyret i de forskellige smalle passager i meanderen.
Selve hulen er tilgængelig for alle med god dykkererfaring, forudsat at de er forsigtige og har det rigtige udstyr.
Ved indgangen til hulen peger Paolo sin lampe mod en søjle af ren alabast, der lyser op og dermed giver virkelig stemningsfulde transparente billeder.
I bunden af hulen, efter en række passager mellem tinder af forskellig form, træder man ind i et luftigt kammer med konkrementer, der stiger ned ovenfra og mødes med dem, der tidligere, hvor havet tydeligvis var meget længere nedstrøms end nu, opstod nedefra. Her finder man den berømte konkremention af stalaktitter og stalagmitter, der danner en slags naturlig statue, der ligner en madonna, deraf hulens navn.
Ved at hæve lysstrålen og dreje den tre hundrede og tres grader, kan du se en lang stige, der stiger opad, hvor du kan se et hul i hvælvet i klippen.
Så før jeg fortsætter og putter regulatoren tilbage i munden og hovedet under vandet, efter jeg har taget mine billeder, falder det mig naturligt at spørge Paolo, hvad den træstige er, og hvem der placerede og brugte den der i fortiden. Han afviser mig med et par nik og fortæller mig, at han udenfor vil fortælle mig historien om strambaien, der sænkede spande ned her for at køle af og drikke af det friske kildevand under de opslidende arbejdstimer i solen med at høste spartagræsset. I dag bruges stigen dog af landguiderne i Cilento og Vallo di Diano Nationalpark til at ledsage turister, der ønsker at besøge hulen fra land.
Mærkelige familier
Jeg går således gennem de sidste spændende klippefyldte passager i hulen, hvilket er blevet endnu mere udfordrende af Paolos valg om at passere gennem områder, der ikke er kendte for stamkunder, med min medfødte nysgerrighed i tankerne: hvem var disse kvinder, og hvad lavede de derinde med det naturlige græs, de samlede?
Således dukker historien om høsten af spartea, en lokal middelhavsbusk, op igen under vores tilbagevenden til jollen. Dette græs, tørret og behandlet, blev engang brugt til at lave libbani eller tunnari, flettede reb lavet af dette græs gennemblødt i havvand. De usnoede reb lavet af dette græs var således mindre stærke end de hampreb, der primært blev brugt til muslingeopdræt. Af denne grund blev de kaldt "strambe", og kvinderne, der arbejdede med dem, blev kaldt strambaie.
Paolo fortæller mig også, at den første juni i det nu fjerne år 1.867 omkom 12 professionelle kvindelige hackneybådsmænd og to sømænd, der var på vej tilbage fra at høste sparthagræs, i et tragisk skibsforlis på dette havstrækning. De var ombord på en fiskerbåd, måske på grund af en for stor last og sandsynligvis en oprørt sø, der kæntrede fartøjet.
Mine tanker går så spontant til den 8. marts, datoen hvor min datter blev født, men også hvor den såkaldte Kvinders dag, som er mindehøjtideligheden af den tragiske død af 129 kvinder under branden, der brød ud i Cotton i 1908: Jeg tror, at der sandsynligvis her foran Santa Maria-hulen ville have været en anden gyldig og tidligere grund til at fejre et dødsfald, primært blandt kvinder, på arbejdet, hvis nogen nogensinde havde husket det og offentliggjort det.
Udgang indefra
Hvert år fejrer de overlevende arvinger til disse kvinder og nogle undervands-troende mindet om denne episode den 1. juni og lægger også blomster på statuen af Padre Pio, som Paolo og nogle af hans lokale fiskervenner placerede der ved en officiel ceremoni i september 2002.
De billeder og stærke fornemmelser, jeg oplevede i Santa Maria-hulen, står stadig levende i mit sind, mens jeg betragter de enorme mure langs Cilento-kysten i naturparken, der nu er på UNESCOs verdensarvsliste, på vej tilbage til landingspladsen i turistlandsbyen, hvor dykkercentret ligger.
Jeg tænker tilbage på ofrene for denne glemte historie, som på en eller anden måde i dag, fra fortidens glemsel, genopliver disse klippers ubevægelighed, formet af den kombinerede erosive virkning af salt og ferskvand. Jeg bekræfter mit personlige indtryk af, at visse følelser og fornemmelser, som kun kan forstås gennem et tankefuldt dyk under vandet, altid er meget vanskelige at beskrive for andre og udtrykke i en generel forstand: man skal være der for fuldt ud at forstå.
Dette er endnu en god grund til at komme hertil for at opdage det ekstraordinære Cilento-øers undervandsliv og til at ønske at vende tilbage snart...
Gengivelse af teksten i denne artikel, selv delvis, er strengt forbudt uden forfatterens samtykke.
